Штроблення стін під проводку, прокладка кабелю в штробі

Багато з вас в дитинстві відпочивали у бабусі в селі. Практично в кожному колгоспному будинку, електропроводка прокладали накладним способом: з використанням ізоляторів, на деякій відстані від стіни. Провід використовувався якісний, з матер’яної ізоляцією: не страшно доторкнутися.

Такий спосіб застосовується до цих пір: в дерев’яних будинках і лазнях, і просто так, «в стилі ретро».

Однак, з точки зору раціональності, метод прокладки не найнадійніший. По-перше, є ймовірність пошкодження проводки будь-яким гострим предметом. А якщо в будинку є маленькі діти, або домашні тварини з міцними зубами, дроти перетворюються в джерело небезпеки. По-друге, естетика м’яко кажучи спірна.

У дерев’яних будинках проблема вирішується досить просто: існують спеціальні монтажні короби для проводки. Різних кольорів, розмірів, з пожежної захистом. А як бути в будинках з бетонними (цегляними, гіпсовими та іншими) стінами?

Прокладка кабелю в штробах

Незалежно від способу обробки стін (гіпсокартон, штукатурка, фігурні шпалери …), кабель, в якому знаходиться напруга, небезпечне для життя, слід ховати в капітальну стіну. При будівництві типових панельних будинків, у електриків взагалі не боліла голова з приводу проводки. У стінах заздалегідь було організовано поглиблення: укладай кабель, прихоплюй алебастром, і можна штукатурити.

А як бути при будівництві нового будинку? Можна заздалегідь спроектувати маршрути прокладки кабелю, і навіть вмонтувати в цегляну кладку кабельні канали. Це прогресивний спосіб, що забезпечує міцність і безпеку електропроводки.

Але в реальності, кабель укладається після закінчення будівництва, перед чистової обробкою стін (а часто і після неї). Та ж ситуація, якщо ви купили нові меблі, і шафа традиційно закрив розетку.

Ще один привід перекласти дроти: проведення ремонту в квартирі. У старих будинках, кабелі живлення в стінах мають алюмінієву жилу. Не те щоб це зовсім погано, але з огляду на старість проводів і нові вимоги ПУЕ (правил улаштування електроустановок), краще прокласти інші дроти, з міцною ізоляцією і мідним провідником. Та й стандартне розташування розеток-вимикачів, м’яко кажучи далеко від досконалості.

Придбання потужних електроприладів, таких, як бойлер, кондиціонер, електроплита, вимагає прокладки силової лінії для підключення.

Отже, штроблення стін під проводку своїми руками – наскільки це реально?

Важливо! Укладати кабель на глибину штукатурки неприпустимо. Порушуються вимоги щодо пожежної безпеки (при загорянні проводки, можуть «зайнятися» паперові шпалери), та й імовірність ушкодження ззовні зростає. Тільки всередину стіни.

Правильне укладання проводки в штроби

Зауваження по безпеці:

  1. Що робити зі старим кабелем? При проведенні ремонту, стара проводка може залишатися в стіні за умови, що вона повністю відключена від джерела енергії, і не проходить за маршрутами нової проводки. Якщо немає можливості провести повну заміну, і ви частково будете використовувати старий алюмінієвий дріт, необхідно подбати про правильне з’єднанні двох видів металу.
  2. При укладанні кабелю в старі штроби (нехай і частково), старий кабель треба видалити.
  3. Перед початком робіт необхідно скласти карту діючої проводки. Можливо, ви не знаєте, де був прокладений кабель. Тоді треба продзвонити стіни кабелі шукачем.
  4. Після укладання кабелю в штроби, замазування треба проводити якомога більше герметично. Якщо стіна бетонна – штроба закривається цементом. Перед установкою гіпсокартонного листа, важливо не залишати повітряних порожнин. Це своєрідна гарантія від загоряння ізоляції проводки, в разі короткого замикання.
  5. Лінії прокладки тільки паралельно і перпендикулярно стелі. Виняток становить варіант зі скошеним рівнем (мансарда). Тоді штроба прокладається уздовж лінії скоса.
  6. Відстань від діючих і запланованих інженерних мереж (труби опалення, водопостачання, газ) не менше півметра.
  7. Відстань від стелі, кутів, віконних і дверних прорізів – 15-20 мм.
  8. Глибина штробления залежить від перетину дроту і способу укладання. Зазвичай достатньо поглиблення 20 мм, за винятком укладання в гофр. Якщо на стіну буде наноситися товстий шар штукатурки – досить 3-5 мм від площини чорнової стіни до проводки. Те ж саме відноситься до стелі. Глибина може бути меншою.
  9. Продумайте схему тимчасового електроживлення. Якщо ви проживаєте в цьому приміщенні, і не встигли завершити заміну електропроводки в термін, старі лінії ви вже не зможете підключити.
  10. Важливо! Перевірте справність вхідних автоматів. Не повинно бути ніяких жучків і прямих підключень. Все тільки в штатному режимі.
  11. Зв’язкові (телефонні, інтернет) кабелі прокладаються на відстані не менше 50 см від силових. Перетин тільки під прямим кутом.

При бажанні, можна укласти кабель в гофр. Це дасть можливість заміни проводки, не розкриваючи стіну.

Способи штробления стін

  • Найпримітивніший метод – за допомогою ручного шлямбура. Процес не швидкий і важкий, особливо стосовно до бетонних стін. Однак якщо відстань невелика, і під рукою немає електроінструменту, цілком здійсненно. Перевага – невелика кількість пилу.
  • Більш просунутий метод – за допомогою дриля або перфоратора (робота товстим свердлом). За наміченої лінії висвердлюють глухі отвори на задану глибину, потім штроба підрівнюється шлямбуром (зубилом). Як розвитку способу – штробление коронкою по бетону для монтажу розеток (вимикачів). Робота виконується швидше, але при цьому вибирається багато зайвого матеріалу. При такому способі є сенс укласти провід в гофр.
  • Штроблення стін під проводку перфоратором, в режимі відбійного молотка. Досить швидкий спосіб, в порівнянні з послідовним свердлінням і зубилом. Однак є серйозні недоліки: штроба виходить нерівномірною, зі рваними краями (доведеться витратити більше замазки). При роботі утворюється багато пилу і осколків каменю.
  • Професійні будівельники пробивають штроби під електропроводку за допомогою спеціального інструменту: штроборіза. Якщо ви затіяли будівництво або ремонт, таке пристосування можна і купити. Витрати швидко компенсуються зручністю застосування. Штроба вирізається за допомогою дискової пили по бетону (може бути встановлено два диска, на ширину штроби). Підошва забезпечена напрямними колесами, що дозволяє не витрачати зусилля на переміщення електроприладу по шорсткою стіні. Можна регулювати глибину занурення. Але головна перевага – наявність камери для відсмоктування пилу. За допомогою шланга, штроборез підключається до будівельного пилососа, і працювати можна, навіть не виносячи меблі з приміщення. Повної механізації немає, після проходу по стіні, потрібно вручну вибити серцевину. Це робиться тим же шлямбуром, або за допомогою перфоратора. Штроборез дозволяє легко виконувати роботи в стелі. Для оператора положення поверхні не має значення – однаково комфортно штробить вертикаль і горизонталь.
  • Але найпопулярніший спосіб – використання кутової шліфувальної машинки (у просторіччі – болгарки). Досить встановити диск по каменю, і ефективність роботи буде не гірше, ніж у спеціального інструменту. Продуктивність можна підвищити, встановивши спеціальний диск-спарку. Після того різання напрямних розрізів, середина вибивається відомим способом.
  • Найсерйозніший недолік – величезна кількість пилу, який осідає не менш години. Тому працювати потрібно в респіраторі. Якщо ви будуєте новий будинок, або виконуєте капітальний ремонт (з повним звільненням приміщення від предметів побуту), проблему можна ігнорувати. При ремонті приміщення, в якому ви продовжуєте жити, треба шукати спосіб, як руйнувати стіни під проводку без пилу. Звичайний пилосос, який буде утримувати ваш помічник, мало ефективний. Пил розлітається на всі боки, навіть якщо ви попередньо намочіть стіну.

Саморобний пиловловлювач для болгарки

Зрозуміло, у продажу є готові пристосування, здатні перетворювати вашу болгарку в ефективний штроборез. Ось тільки вартість подібних насадок наближається до ціни самої УШМ.

Знову ж таки, рішення приймається, виходячи з обсягу майбутніх робіт.

Однак, немає приводу для розладу. Саморобний пиловловлювач можна зробити буквально з будівельного сміття.

Кілька обрізків ламінату, шматок каналізаційної труби з пластика, і побутовий пилосос (бажано циклонного типу).

Можна пристосувати навіть коліщатка, простори для творчості не обмежені. Крім основного призначення, насадка (нехай навіть і саморобна) підвищує безпеку робіт. Сучасні відрізні диски вже не розлітаються в сторони, як було раніше. Та й ламаються вони не часто. А ось що вилітають з-під болгарки камені, можуть завдати травми оператору.

При наявності пиловловлювача, штроблення буде комфортним і безпечним.

Укладання кабелю і монтаж розподільних коробок (розеток, вимикачів)

Ми розібралися, як правильно руйнувати стіни під проводку: зрозуміло, все починається з правильної розмітки.

Порада: при розмітці місць установки коробок, намагайтеся виносити лінії якнайдалі. Після штробления, вся ваша розмітка центрів отворів зникне.

Тепер розглянемо, як правильно укладати кабель.

Після формування штроби, вона очищається за допомогою пилососа. Потім рукою в рукавичці, або прикладаючи тонку рейку, перевіряється рівномірність глибини і відсутність виступає частин в порожнині штроби. Це важливо: якщо провід буде випирати над стіною, в цьому місці безпеку буде порушена.

Коробки немає сенсу встановлювати заздалегідь, якщо має бути фінішна обробка стін (товщина зміниться). Тому, спочатку укладаються дроти, але перед входом в ніші для коробок, залишається 10-15 см вільного ходу кабелю, без замазки. Для монтажу залишаємо 15-20 см дроти. Економити не можна, якщо щось піде не так, доведеться виконувати укладку заново.

Сам провід можна зафіксувати традиційно, за допомогою азбесту (гіпсу), або закріпити спеціальними кліпсами всередині штроби.

Потім проводиться замазка в рівень стіни. При цьому, зберігається вільний хід кабелю перед місцем установки коробочок.

Порада: перед укладанням кабелю, нанесіть на кінці маркування (звідки прийшов, куди підключати), особливо, якщо в коробочку заводиться кілька проводів. При прокладанні декількох кабелів в одній штробі, вони укладаються паралельно, а не один на одного. Не допускається закручування одного проводу навколо іншого.

Перед остаточною закладенням штроб, намалюйте схему укладання, з точними вимірами щодо кутів.

Це дозволить уникнути проблем під час свердління стін надалі.

Важливо! Всі роботи, пов’язані з подачею напруги на кабелі, проводяться тільки після повного висихання замазки (штукатурки). Перед нанесенням фінішного шару, також дочекайтеся повного висихання замазки в штробах.

Ссылка на основную публикацию