Шлях проводки: від щитка до розетки!

Власноруч провести проводку в своїй квартирі – це не неможливе завдання. Але все ж потрібна хороша базова підготовка – навички, і знання. Має бути врахувати безліч чинників, скласти план робіт, ознайомитися з правилами СНиП та ГОСТІВСЬКА регламентами; але, перш за все, варто чітко уявити собі: що і де буде розташовуватися в вашій оселі, тому що найкраще проводити дроти вже усвідомлюючи навантаження, які мають бути вашій системі! Пам’ятайте, що ваша проводка – це ключ до зручної та безпечної життя.

Чому потрібна заміна старої проводки

Справа в тому, що ще в дев’яності роки навантаження на мережу була в рази менше, і зі збільшенням навантажень проводка вже не витримує і його потрібно замінити. До того ж, в будинках старого зразка в основному алюмінієва проводка – заборонений з 2000-го року ПУЕ. Чому ж? І так, по-перше: УЕС (питомий електричний опір) міді менше алюмінію майже в два рази, значить мідний дріт буде тоньше- але витримувати великі навантаження. По-друге алюміній необхідно підтягувати кожні півроку, так як він, елементарно, тече! Навряд чи вам це захочеться провертати … Третя причина в його (алюмінію) окислюваність. Де відбувається окісленіе- там збільшується опір, і проводка, нагревшісь- плавиться, що призводить до небажаних наслідків: розмикання ланцюга, або погане постачання. Так само, алюмінієвий дріт крихкий і погано піддається з’єднанню з мідним дротом – це просто небезпечно, і тому – заборонено! Контакт при реакціях слабшає, через що провід нагрівається і зв’язок руйнується, в кращому випадку просто розпадеться, а в гіршому загориться ізоляція. До того ж, потрібно знати, що сполука типу-освітлення-розетки-вимикачі-ще куди не йшло, але такі прилади, як плита, духовка, кондиціонер, і т.д.- вимагають окремого ланцюга через високі навантажень.
Знаючи це-продовжимо.

розраховуємо навантаження

Перш за все, варто розрахувати навантаження необхідні різних кімнатах, і відповідно до них розподілити групи контури під внутрішньоквартирних щитку. наприклад:

  • розетки кімнат
  • розетки кухні
  • Плита (ел)
  • Духовка (ел)
  • освітлення кімнат
  • освітлення кухні
  • Розетки і освітлення с / у
  • кондиціонер

Це потрібно для розподілу навантаження, щоб у вас не вибивало електрику при скачках напруги, виходах за ліміти. Потрібно знати при цьому, якої потужності ваш зовнішній щиток (той, що в під’їзді), щоб придбати в квартиру щиток меншої потужності: інакше у вас буде перевантаження мережі, а автомати не спрацюють, що призведе до пошкоджень проводів з усіма наслідками, що випливають. Якщо необхідно замінити проводку від під’їзду в квартиру-зверніться в ЖКГ і до професійних електриків, щоб не заощадити собі на кругленький штраф.

Визначаємося з кількістю автоматів в квартирному щитку

Але повернемося до квартири, в якій буде не магістральна, а змішана з радіальної, схема. І так, нас чекає щиток, в якому повинні стояти автомати. Скільки їх повинно бути-залежить від вас, але рекомендується робити багато контурів. В одній кімнаті, окремо, розетки, освітлення, вимикачі, потужні прилади. Це потрібно щоб не залишитися без світла при затопленні сусідами, щоб убезпечити дітей від розеток і т.д. Додам, що бажано мати автомат і на загальну мережу, як для ручного- так і для автоматичного відключення подачі живлення в квартиру (диференційний автомат) його ж поставити для ванної кімнати, що запобіжить витоку струму: вас не буде бити струмом від електроприладів, або при миття рук. Щиток повинен знаходитися на відстані 1.5-1.7м. від статі.

Які нам потрібні дроти

Визначившись з кількістю автоматів, потужністю щитка, а разом з тим і з його размерамі- йдемо далі до проводів, під які (як і під щиток) необхідно випилювати – вирізати (штроборез), висвердлити (перфоратор), або вибити (зубило, ськарпель) , а згодом і для розеток і вимикачів – штроби. Забігаючи вперед скажу, що їх потрібно випилювати такої ширини, щоб гофра, або інша захист не бовталася там, а сиділа досить щільно. Тут нам необхідно визначитися з перетином, яке в свою чергу має відповідати потужності замовленого щитка: 1.5 кв.мм. -10 амп., 2.5 кв.мм.- 16 амп., 4 кв.мм.- 20 амп. – оптимальні поєднання, що гарантують довгу роботу устаткування без перебоїв. У коробах має знаходяться три дроти з подвійною ізоляційної захистом: фаза, нуль, і заземлення, де перший (будь-якого кольору, крім згадуваних в подальшому) – під напругою, другий (синій, або блакитний) – заземлення, або 0; а третій (жовто -зелёний) – захисний 0. Останній потрібен для необережних людей: він забирає на себе струм вашого «підключеного» пальця, в результаті чого ви не відчуєте на собі всю вбивчу силу змінного струму. До речі, про силу … ворсинчасті Проводу- звичайна справа, але для скріплення в розподільних коробках і розетках з вимикачами – потрібен моноліт для міцного зв’язку. Для цього здобуваємо гільзові наконечники з ізольованим фланцем і прес для їх якісного затиску.

Розташування магістральних проводів і їх захист

Захистити проводу необхідно гофрой, або пластикової трубою. Остання – менш пластична. Довжина проводів і їх захист повинен бути виміряна заздалегідь, щоб не робити ненадійних, та й, взагалі, не потрібних з’єднань на половині шляху. Необхідно врахувати, що для створення з’єднань – потрібно ще 10 -15 см дроти. 
Для початку, потрібно відзначити на стіні шлях, по якому надалі буде проходити проводка всього житла. Це будуть магістральні дроти до розеток в кожну з кімнат, окремо до висвітлення, окремо до розеток і т.д., а від них уже будуть йти дроти до самих розеток, вимикачів, і т.д. Розгалужувальні коробки ставляться на всі відгалуження від головної лінії! Пам’ятайте, що магістральні проводи повинні розташовуватися паралельно стелі (горизонтальні) і стін (вертикальні), а повороти проводів повинні бути 90 градусів. Так само, відстань від кутів стелю – стіна, стіна – підлога і т.д., має бути 10 – 15 см.

Як вибрати і встановити розетку і вимикач

Отвори для розеток і вимикачів Висвердліть по придбаної настановної коробці, зі збільшенням радіуса, приблизно, міліметри на 2, так як кріпиться вона на штукатурку. У самій коробці необхідно вирізати отвір для проводів. Розетки, за російськими стандартами, повинна бути в 70 – 100 см від підлоги (в Європі-30 см), і на відстані 50 см від батарей, плит, які проводять газ і воду труб, і будь-яких металевих конструкцій. Так само заборонено розміщувати розетки і вимикачі в самих ванній і туалетній кімнатах через вологість приміщення. Однак ви можете придбати спеціальні вологозахисні розетки (від 130Р. І вище), але для цього потрібно встановити поза ванною кімнатою окремий трансформатор (чи варто це однієї зайвої розетки?). Вимикачі потрібно розташовувати так, щоб їх не стосувалася двері, а дроти – щоб відстань до косяка, була не менше 10 см. (Так само як до вікна). Існує кілька стандартів розташування вимикачів від підлоги: на висоті 50-80 см, 150 см, для дитячих кімнат 180 см. УВАГА: розетки і вимикачі встановлюються після обклеювання шпалер, або фарбування стін!

Схема – план проводки в квартирі

На плані креслимо все- від електрошафи, до всіх розеток, вимикачів, лампочок, і, особливо, розташування проводів. Пам’ятайте, що чим точніше буде схема – тим зручніше це буде для вас: при ремонті, або елементарному забиванні цвяха (ви ж не хочете зруйнувати ланцюг ударом молотка ?!), а так само при продажу квартири. Сподіваюся стаття виявилася для вас корисною.

Ссылка на основную публикацию