Ремонт індукційної плити своїми руками, причини несправностей

Індукційні електроприлади довгий час застосовувалися в металургії і зварювальному справі. Незважаючи на гадану складність пристроїв, їх виготовлення не відноситься до високих технологій. Тому вже два десятиліття цей принцип широко використовується в побуті: зокрема при створенні електроплит.

Поломка устаткування з подібним нагрівачем не є великою проблемою, проте сервісні центри виставляють значні цінники при кожному зверненні. Тому при наявності елементарних навичок в радіосправою, можна зробити ремонт індукційної плити своїми руками. Про це розповість наш огляд.

Як працює індукційний нагрівач

Принцип роботи заснований не розігріві металів індукованими вихровими струмами. Будь-метал, який потрапив в зону дії високочастотного магнітного поля, інтенсивно нагрівається. Для цього необхідно виконати кілька умов:

  • Матеріал повинен ефективно поглинати енергію вихрового поля. Тому посуд для таких плит виготовляється з феромагнітних металів. Найчастіше – це сталь.
  • Частота коливань змінного магнітного поля повинна бути не менше, ніж 20-60 кГц, для цього застосовуються відповідні генератори.
  • Зона дії індукційного поля дуже компактна, тому метал (в даному випадку дно посуду) має бути якомога ближче до котушки індуктивності.

З точки зору фізики процесу, це високочастотний трансформатор.

Роль первинної обмотки виконує котушка індуктивності, по якій протікає струм високої частоти. Вторинна обмотка, ні що інше, як дно посуду, в якій при впливі змінного магнітного поля виникають такі-ж струми, як в котушці. Завдяки цьому виникає сильне нагрівання металу.

Зупинимося ще на одній умові:

  • Площа поверхні обох котушок (а вони конструктивно плоскі) повинна бути максимально однаковою.

Тільки в цьому випадку забезпечується баланс передачі енергії. Для чого він потрібен? На порожньому просторі (над котушкою індуктивності), вихрові струми працюють вхолосту. «Зайва» енергія магнітного поля починає перегрівати первинну котушку. Крім того, надлишкова температурна навантаження переходить на вихідні каскади генератора високої частоти. Якщо радіатори охолодження не справляються, схема виходить з ладу, і потрібно ремонт компонентів індукційної плити.

Пристрій індукційного нагрівача

На ілюстрації зображено основні компоненти нагрівального елементу (умовно без верхньої «обмотки), тобто посуд відсутня.

  • Датчик температури контролює рівень потужності, і в критичних режимах відключає харчування.
  • Котушка (первинна обмотка) являє собою масивний мідний провідник, щільно покладений у вигляді спіралі.
  • Ферити, розміщені в корпусі, утворюють феромагнітний комплекс разом з котушкою.
  • Друкована плата генератора змінного струму високої частоти, оснащена теплоотводом вихідного каскаду, з примусовим охолодженням (вентилятор).
  • Корпус генератора забезпечує ефективний обдув всієї схеми.

Справжні та уявні несправності індукційних плит

  1. Чи не реалізується повна потужність. Як правило, така ситуація виникає, якщо дно посуду розташоване зі зміщенням від центру конфорки, або діаметр денця істотно менше розміру конфорка.Можливо, конфорка нещільно притискається знизу до декоративної поверхні (ослабли кріплення, або лопнули притискні пружини) .Якщо потужність стрибкоподібно змінюється, причиною може бути спрацьовування датчика температури. Необхідно знайти причину перегріву індукційної обмотки. Спіраль може перегоріти або замкнути між витками.
  2. Чи не працює частина конфорок. В першу чергу перевіряється підключення живлення до несправним вузлів. У кожному генераторі можуть бути запобіжники. Також, від перегріву може вийти з ладу з’єднувальний роз’єм від блоку управління до індуктора.
  3. Жодної реакції на сенсорну панель. При наявності жирових забруднень, сенсори можуть «не відчувати» ваших пальців. Проведіть очищення поверхні. Якщо це не допомогло, перевіряємо з’єднувальні шлейфи від керуючої панелі до схеми індуктора.
  4. Немає відображення залишкового тепла (фактично – температури вручений конфорки в робочому режимі). Причиною може стати поломка термодатчика. Якщо він справний (можна перевірити на працюючій конфорці), слід провести заміну. Зрозуміло, перевіряємо надійність підключення сполучних проводів.
  5. Постійно працює охолоджуючий вентилятор. Шум пропелера може бути чути деякий час після закінчення роботи, індукційна котушка остигає не відразу. Якщо вентилятор працює відразу після включення живлення (коли конфорка вимкнена), можливо несправний датчик температури, або температура в районі вручений поверхні вище + 50 ° C.
  6. Чи не працює вентилятор. Причини тільки дві: або перегорів мотор (перевіряємо примусовою подачею напруги), або поломка в ланцюзі управління (термодатчик, керуючий модуль).
  7. Невмотивоване відключення конфорки. Для початку засвоїмо штатні причини відключення:
    • протягом 10 секунд після включення ви не робите активних дій;
    • конфорки (хоча б одна з них) в режимі нагріву працюють більше 2 годин поспіль;
    • можливо, заданий режим відключення по таймеру на короткий термін.

    Якщо вищевказані причини відсутні, розбираємося з температурними датчиками та панеллю керування.

  8. Індукційна плита «не бачить» посуд. В першу чергу, перевірте матеріал корпусу каструлі або сковорідки. На ній має бути відповідне позначення (для індукційних плит). В крайньому випадку, можна перевірити метал за допомогою постійного магніту. Немагнітні матеріали (алюмінієві, мідні сплави, нержавіюча сталь) індукційними конфорками НЕ определяются.Еслі з посудом порядок – знову перевіряємо датчик температури і блок управління.

Корисна порада: якщо підходящої посуду немає, а у вас тільки індукційна плита, скористайтеся відповідним по діаметру феромагнітним диском. Вони є у продажу, або його можна виготовити з товстого сталевого сковороди.

Правда ефективність приготування різко знизиться, адже джерелом тепла буде не сама посуд, а металевий диск. Зате ви зможете готувати на улюбленій мідної сковороді або каструлі з жароміцного скла.

Важливо! Наявність в немагнітної посуді рідини (навіть води) не змусить працювати індукційну конфорку. Це не мікрохвильовка.

Розбирання і ремонт

Всі причини, по якій індукційна варильна панель «має право» не працювати, перевірені: залишається повноцінний ремонт. В першу чергу, від’єднайте плиту від електроживлення (навіть якщо ви впевнені в собі, як майстер-електрик).

Потім потрібно акуратно зняти декоративну поверхню, для отримання доступу до нутрощів. Незалежно від бренду виробника, препаровані індукційні плити виглядають так:

Виробляємо зовнішній огляд. Будь-які сліди кіптяви, зміна кольору компонентів, сліди температурної мінливості на металі, повинні викликати підозру. Проблему треба шукати з зовнішніх проявів.

Якщо нічого підозрілого не виявлено – діємо за алгоритмом «від простого до складного:

Порада: процес ремонту сильно спроститься, якщо у вашому розпорядженні виявиться принципова схема електричної частини. Її можна завантажити на профільних ремонтних сайтах або на порталі виробника.

Неважливо, що вона може бути англійською мовою (швидше за все це так). Будь-початківець майстер, що вміє читати схеми, легко в ній розбереться.

Не зайвим буде фотографувати кожен крок, особливо перед демонтажем кожного вузла. Надалі ви не допустите помилок при складанні.

  • Перевіряємо групу харчування: кабель, контакти, блок запобіжників. Для цього потрібен мультиметр.
  • Уважно оглядаємо спіралі індукційних котушок. На них не повинно бути тріщин, торкань між витками, сторонніх струмопровідних предметів.
  • Разом з котушками виробляємо огляд датчиків температури. Без електронних схем їх досить складно перевірити, але вони працюють за принципом терморезистора. При нагріванні опір має змінюватися (знову стане в нагоді мультиметр).
  • Потім тестуємо справність з’єднувальних проводів від індукційної котушки до генератора. Перевіряємо ланцюга мультиметром.
  • Оглядаємо плату управління. Часто на ній з’являються тріщини (при температурному впливі), які призводять до розриву струмоведучих доріжок. Для цього знадобиться потужна лампа (на просвіт) і збільшувальне скло.
  • Витягуємо потенційно проблемну конфорку в корпусі з платою генератора. Оглядаємо елементну базу. Згорілі радіодеталі, як правило, видно відразу.
  • Коли через обгорання неможливо розібрати номінал, без паперової схеми підібрати деталь нереально.
  • Якщо електронний елемент ідентифікується, не обов’язково шукати точно такий же (фірма виробник не має значення). Він може виявитися занадто дорогим або дефіцитним. Є бази даних по радіодеталей в інтернеті: «datasheet». На цих ресурсах можна без зусиль підібрати аналог.
  • При наявності однакових конфорок, можна зробити заміну плати генератора, щоб знайти несправний елемент методом виключення. Ви точно будете знати, що вийшло з ладу: управління або котушка індуктивності.

Сама «популярна» і реальна несправність

Якщо поглянути на спрощену схему, стає ясно, що одним з важливих компонентів є керуючий транзистор T1 вихідного каскаду (той самий, який охолоджується радіатором).

Саме він схильний до тепловим навантаженням, особливо в разі застосування посуду меншого діаметру. Робота схеми влаштована таким чином, що при підвищеному навантаженні на індукційну котушку, різко збільшується робочий струм транзистора. Перегоріла деталь не обов’язково діагностується візуально, оскільки радіатор на місці, і він ефективний. Тому, якщо є підозра на вихід транзистора з ладу, його необхідно перевірити індивідуально.

За допомогою мультиметра можна без праці виявити несправність, і замінити цю відповідальну деталь.

Ще один претендент «на виліт» – це силовий конденсатор. На спрощеній схемі він позначений як Cr. Він працює безпосередньо разом з індукційної котушкою, і також схильний до перегріву.

Алгоритм такий же: якщо на ньому немає слідів пробою, Випаюємо і перевіряємо за допомогою мультиметра.

Для досвідченого радіоаматора ремонт плати генератора цілком посильне завдання. А новачок може розраховувати в основному на візуальні перевірки і банальну прозвонку елементів.

Ссылка на основную публикацию