Проводка в дерев’яному будинку: прокладка, розводка, монтаж електропроводки

Жодне сучасне будівлю і споруду вже не здатне повноцінно функціонувати без електропроводки. Будь-то новобудова, офісне приміщення, склад або дерев’яний приватний будинок для забезпечення побутових приладів електричною енергією на перших етапах необхідно виконати монтаж електропроводки таким чином, щоб це було безпечно і надійно.

У даній інформаційній статті ми постараємося відповісти на питання «як зробити проводку в дерев’яному будинку», які існують нормативні вимоги і які основні відмінності між різними методами монтажу.

Які існують основні етапи при виконанні електромонтажних робіт?


Електромонтажні роботи в дерев’яному будинку поділяються на наступні етапи:

  1. Розробка проектно-кошторисної документації.
  2. Підбір кабельно-провідникової продукції,
  3. Вибір номіналу елементів захисту (УЗО, АВ і так далі).
  4. Розрахунок і монтаж введення в будинок.
  5. Установка лічильника.
  6. Збірка, налагодження і монтаж розподільного щитка з елементами захисту.
  7. Прокладка кабельно-провідникової продукції з установкою і расключеніе розподільних коробок.
  8. Монтаж контуру заземлення.
  9. Монтаж розеток, вимикачів і освітлювальних приладів.
  10. Перевірка працездатності всіх функціональних вузлів.

Розглянемо більш детально кожен з вищенаведених етапів з докладним описом виконуваних дій.

Розробка проектно-кошторисної документації

У разі нового будівництва, для подальшого введення об’єкта в експлуатацію без розробки проектної документації не обійтися. Цим етапом повинна займатися спеціалізована проектна організація з ліцензією або сертифікатом на проектування інженерних мереж.

Розроблений проект включає в себе:

  • розрахунок сумарної споживаної потужності споживачів;
  • вибір перерізу ввідного кабелю, захисної апаратури і перетин кабельно-провідникової продукції;
  • місця установки розеток, вимикачів, освітлювальних приладів;
  • місце установки і тип контуру заземлення;
  • тип мережі живлення (одно- або трифазна);
  • спосіб монтажу електропроводки;
  • вартість і кількість матеріалів і послуг для виконання електромонтажних робіт.

Розробка проекту це досить витратний захід, проте воно дозволяє виконати монтаж якісно і відповідно до нормативних вимог.

Якщо ж Вам необхідно виконати електромонтаж в дерев’яному будинку, який вже введений в експлуатації і у Вас є підписаний договір з електропостачальною організацією, тоді всі роботи можна виконувати без проекту. Однак в такому випадку бажано звернутися до фахівців, які зможуть виконати всі прорахунки для безпечного і надійного функціонування систем електропостачання.

Якщо ж Ви хочете виконати монтаж електропроводки в дерев’яному будинку своїми руками, тоді рекомендуємо Вам ознайомиться з наступними главами, в яких буде детально описано кожен з етапів електромонтажних робіт з детальним роз’ясненням.

Вибір кабельно-провідникової продукції

розеткові групи

Згідно багаторічному досвіду в електромонтажних роботах в дерев’яних будинках, для заживлення розеткових груп застосовується кабель типу ПВСнг, ВВГнг або NYM з маркуванням 3х2.5 мм. Це означає, що на кожну розетку повинен приходити 1 кабель з 3-тя жилами з перетином кожної 2.5 мм2.

Жили кабелю мають кольорове маркування і служать для подачі фази (коричневий або білий), нуля (синій) і захисного заземлення (жовтий або жовто-зелений).

кола освітлення

Для заживлення освітлювальних приладів і елементів декору в більшості випадків застосовується кабель 3х1.5 мм2 типу ПВСнг, ВВГнг або NYM. Також варто відзначити що його перетин може бути і менше, оскільки в сучасному освітленні застосовуються енергозберігаючі технології (світлодіодне освітлення), які значно скоротило витрату електроенергії.

Бойлери та пральні машинки

Оскільки як бойлери, так і пральні в своєму складі мають нагрівальні елементи, які контактують з водою, для їх захисту необхідно монтувати окреме введення з розподільного щитка і встановлювати додатковий захист.

Для підключення вищезазначених пристроїв необхідно монтувати кабель перетином 2.5 мм2 з кількістю жил не менше 3-х. Це може бути, як ПВСнг, ВВГнг або ж NYM.

Духові шафи, електричні плити

Залежно від виробника і потужності пристроїв, яка може досягати 7-15 кВт для надійної роботи пристроїв необхідно монтувати кабель з перетином не менше 4 мм2 типу ПВСнг, ВВГнг або NYM.

Важливо! Залежно від типу електричної плити і духовки, їх харчування може здійснюватися як від однофазної мережі, так і від 3-х фазної. У першому випадку для заживлення підійде кабель з маркуванням 3х4 мм 2, а в другому – 5х4 мм 2, оскільки для його роботи необхідно 3 фази, нуль і захисне заземлення.

котли опалення

У разі якщо у Вас буде встановлений газовий котел опалення, то для його роботи буде досить монтажу кабелю перетином 3х1.5 мм2, оскільки цього буде більш ніж достатньо для розпалювання полум’я.

Якщо ж у вашому дерев’яному будинку буде змонтований електричний котел, тоді потрібно дивитися на його інструкцію по експлуатації, в якій зазначено максимальну потужність і тип мережі живлення (одно- або 3-х фазна). Також в технічній документації виробник вказує рекомендований тип кабельно-провідникової продукції.

Якщо ж з яких-небудь причин технічна документація відсутня, тоді необхідно просто оглянути бирку на котлі, яка містить потужність пристрою і споживаний струм і підібрати тип і перетин кабелю, відповідно до наступної таблиці:

Важливо! При виборі кабельно-провідникової продукції відповідно до вищевказаної таблиці краще брати відсоток запасу в 20%. Що це означає? Припустимо у Вас котел на 5 кВт з струмом споживання 23 А. Згідно таблиці, Вам буде досить кабелю ПВСнг з перетином 3х1.5 мм2. Однак це мінімально допустимий переріз. Для більш надійної роботи необхідно брати запас в 20%, тоді згідно з розрахунками, споживаний струм складе 27.6 А тоді вже необхідно монтувати кабель з перетином 3х2.5 мм2. Також слід додати, що куплений провід за фактом має менший діаметр, ніж на ньому написано. Цим балуються практично всі виробники кабельно-провідникової продукції.

Кондиціонери

Всі кліматичне обладнання повинно бути живиться з розподільного щитка цільним кабелем до кожного кондиціонеру. У разі підключення звичайних побутових настінних кондиціонерів для їх підключення буде достатньо кабелю з перетином 3х2.5 мм2.

Однак якщо будуть встановлені потужні кондиціонери (напольно-стельові, касетні і так далі) в такому випадку кількість жив і їх перетин може бути збільшено в залежності від споживаної потужності, яка вказується в технічній документації.

Вибір елементів захисту і автоматики

Згідно з новою редакцією ПУЕ (Правила улаштування електроустановок) чолі 7.1, пункту 7.1.71. (Для захисту групових ліній, які живлять штепсельні розетки для переносних електричних приладів, рекомендується передбачати пристрої захисного відключення (УЗО). Що це означає?

Для захисту всіх розеткових груп (кондиціонери, розетки, бойлер, пральна машинка, котли опалення і так далі) повинні бути встановлені тільки ПЗВ (пристрої захисного відключення).

Дуже часто зустрічаються випадки, коли цим правилом «фахівці» нехтують. Однак в такому випадку Ви будете захищені від ураження електричним струмом в разі пробою або пошкодження ізоляції в провіднику.

Однак вартість УЗО в 7-8 разів перевищує номінальну вартість автоматичного вимикача, що в свою чергу робить електромонтажні роботи досить витратним заходом. Однак заощадити все-таки можна. Для цього можна встановлювати одне УЗО більшого номіналу і вже до нього підключати кілька автоматичних вимикачів з на порядок нижче номіналом (якщо УЗО розраховане на 32 А, то номінал автоматичного вимикача повинен бути не більше ніж 25 А).

Підбір номіналів УЗО або автоматичних вимикачів

розеткові групи

Для захисту розеткових груп номінал ПЗВ або автоматичного вимикача, згідно з розрахунками, повинен бути 16 А. Дуже добре себе зарекомендували такі виробники: Eaton, Schneider і ABB.

Важливо! На кожну розеткову групу повинна бути встановлена ​​окрема захист. Що це означає? Припустимо у в вашому дерев’яному будинку 3 кімнати, суміщений санвузол і кухня. У такому випадку кількість УЗО має бути – 5 штук для кожної кімнати окремо.

кола освітлення

Для захисту ланцюгів освітлення буде досить АВ на 6 або 10 А. Причому, як і з розетковими групами, на кожну окрему кімнату повинна бути встановлена ​​своя захист.

Важливо! Для захисту ланцюгів освітлення згідно з ПУЕ допускається установка саме автоматичних вимикачів, а не УЗО.

Кондиціонери, бойлери та пральна машинка

Кожен з побутових приладів (кондиціонер, бойлер, пральна машинка) повинен бути безпосередньо підключений з розподільного щитка і захищатися за допомогою УЗО номіналом 16 А.

Однак в разі якщо потужність кондиціонера більше 5 кВт, номінал ПЗВ повинен бути 25-32 А.

Духові шафи і електроплити

Для захисту даних побутових приладів номінал захисту повинен бути 16-63 А в залежності від споживаної потужності і кількості фаз.

Для прикладу якщо у Вас встановлений духову шафу потужністю 3 кВт, то для його захисту номінал автомата повинен бути 16 А. Якщо потужність електричної плити складає 10 кВт, тоді номінал захисної апаратури повинен бути 50-63 А.

котли опалення

Потужність даних пристроїв для монтажу в дерев’яних будинках може досягати 15-90 кВт і їх харчування здійснюється по 3-х фазній схемі. Для їх захисту застосовуються 3-х фазні УЗО з номіналом від 16 до 63 А. Все залежить від споживаної потужності.

Розрахунок і підбір ввідного кабелю

Після того як підібрані автомати захисту і кабельно-провідникова продукція для споживачів можна виконати розрахунок перетину ввідного кабелю (введення кабелю в дерев’яний будинок).

У більшості випадків пікова споживана потужність в дерев’яному будинку становить 15-20 кВт в холодну пору року (коли включений котел, теплі підлоги, кондиціонери на оборгев і так далі). Виходячи з цього перетин ввідного кабелю (введення електрики в дерев’яний будинок) при 3-х фазної системи живлення повинно бути не менше 10 мм 2 (наприклад кабель ПВСнг 5х10). Цей кабель здатний витримувати тривале навантаження в 30 кВт.

Якщо ж у Вас встановлені потужні електроспоживачі і у Вас однофазна система харчування тоді перетин кабелю (введення електрики в дерев’яний будинок) має бути не менше ніж 25 мм 2, але краще 35 мм 2 (наприклад ВВГнг 3х35).

монтаж лічильника

У більшості випадків пристрій введення (введення електрики в дерев’яний будинок) від повітряних ліній електропередачі до дому і установку лічильників виконує енергопостачальна організація згідно з укладеним договором на поставку електроенергії відповідно до технічних умов, які розробляються ще на етапі укладання договору. Також в цих технічних умовах вказується номінал вступного автомата, який буде встановлений на подачі електроенергії в будинок. Його номінал залежить від потужності, яку Ви замовляєте у постачальника електроенергії.

Важливо! Монтуємий лічильник електроенергії повинен бути повірений і випробуваний. Однак навіть в цьому випадку енергопостачальна організація може зажадати заміну вашого лічильника на свій.

Збірка і монтаж розподільного щитка

Після того як підібрані номінали захисних пристроїв, змонтований введення і електричний лічильник можна приступати до монтажу розподільного щитка.

Конструктивно він буває 2-х виконань:

  • внутрішній;
  • зовнішній.

У більшості випадків електропроводка в дерев’яному будинку своїми руками має на увазі монтаж зовнішнього щитка, оскільки відповідно до вимог ПУЕ, ПТЕЕС і ПТБ забороняється монтувати приховану електропроводку в дерев’яних будинках.

Зовнішній електричний щиток складається з DIN-рейки і нульовий і заземляющей шин. Автоматичні вимикачі (УЗО) монтуються на DIN-рейку за допомогою спеціальних кріплень, після чого можна виконувати расключеніе підведених кабелів.

Важливо! Виходячи з багаторічного досвіду, зовнішній щиток повинен бути на 36-48 модулів для можливості установки в нього захисної апаратури на кожну окрему групу (розетки, освітлення, електрична духовка і плита, бойлер, кондиціонери, пральна машинка, теплі підлоги і так далі).

Монтаж кабельно-провідникової продукції

Перед прокладкою кабельно-провідникової продукції необхідно спочатку зробити розмітку де будуть встановлені:

  • розподільні коробки;
  • розетки і вимикачі;
  • освітлювальне обладнання і так далі.

Оскільки існують певні вимоги до електропроводки в дерев’яному будинку, її монтаж можна виконувати тільки 3-тя способами:

  1. У металлорукаве або залізних трубах;
  2. Відкрита проводка в дерев’яному будинку;
  3. У самозатухающих кабель-каналах з пластика.

Монтаж електропроводки в металлорукаве або трубах

Даний метод підходить в тому випадку, якщо проводка буде далі обшивати гіпсокартоном, плитами OSB і так далі. Прокладка виконуватися таким чином, щоб навіть після обробки до розподільних металевим коробок був вільний доступ.

Також цей метод монтажу передбачає монтаж металевих підрозетників і спеціальних гільз, через які проводка буде проходити через стіни.

Важливо! Все металлорукава і труби в обов’язковому порядку повинні бути заземлені, оскільки в разі пробою ізоляції спрацює захист і запобігає виникненню пожежі.

Монтаж електропроводки відкритим способом і в кабель-каналах

У таких випадках проводка монтується або на спеціальні ізолятори (відкрита електропроводка в дерев’яному будинку), які представлені в наступній фото:

або ж в кабель-каналах зі спеціального самозагасаючого пластика, які Ви можете побачити на наступному фото:

висновки

Схема розведення електропроводки в дерев’яному будинку практично нічим не відрізняється від стандартної проводки в квартирах або будинку, проте в зв’язку з можливим загорянням дерев’яних конструкцій потребує додаткового захисту.

І якщо Ви хочете виконати електрику в дерев’яному будинку своїми руками, то спочатку краще ознайомиться з вимогами ПУЕ, в яких точно регламентуються всі основні вимоги і заборони до даного типу електромонтажу.

Будь-то проводка в будинку з оциліндрованих колод, або в будинку з СИП-панелей, найголовніше пам’ятати одне – головне це БЕЗПЕКА!

Ссылка на основную публикацию