Металеві двері своїми руками з простого куточка

Фірмові металеві двері – річ, безумовно, красива, але цей товар, по-перше, дорогий, а по-друге, не завжди якісний, тому впевнені в собі люди роблять їх самі. Далі ми поговоримо про те, як збирається металеві двері своїми руками з куточка. Йтиметься про зварювання конструкції, навішуванні петель і установці замку.

Пристрій фірмових залізних дверей.

Чому саме куточок

Не можна сказати, що металеві куточки краще або гірше, ніж та ж профилированная труба. Більш того, конструкції з профільованої труби приблизно на 20% легше. Але для початківця майстра виготовлення металевих дверей своїми руками з куточка простіше і зручніше.

Без досвіду зробити металеві двері своїми руками з куточка простіше тому, що там метал в рази товще, а товстий метал легше зварити, він точно не прогорить. Якщо у профилированной труби 40х20 мм товщина стінок в кращому випадку 1,5 мм, то крило куточка 50х50 мм має в перерізі 5 мм.

Куточок з металу 50х50 мм.

Якщо у вас неправильно порізаний матеріал і, наприклад, потрібно зварити для залізних дверей з двох коротких частин одну довгу стійку, то з куточком не буде проблем. У той час як профільовану трубу потрібно точно зістикувати і проварити по всьому периметру, при цьому «примудритися” не пропалити тонкий метал.

І нарешті, при транспортуванні з куточком вам нема чого боятися: навіть якщо на нього наїде автомобіль, він витримає, а ось профилированная труба сомнется, і її залишиться тільки здати на металобрухт.

Сортамент металевого куточка під залізні двері.

Як зробити двері з куточка

Залізні двері своїми руками з куточка робиться приблизно так:

  • готуємо інструмент;
  • закуповуємо матеріал;
  • складаємо креслення;
  • відміряє і нарізаємо матеріал;
  • зварює сталеву зовнішню раму;
  • зварює каркас під дверне полотно;
  • приварюють до дверного полотна зовнішній металевий лист;
  • навішуємо петлі;
  • врізати замок.

Власне, виготовлення дверей своїми руками закінчено, далі підуть оздоблювальні роботи. Тобто, потрібно пофарбувати вхідні двері, а також утеплити і обшити (хоча б зсередини) яким-небудь облицювальним матеріалом.

Інструмент і матеріал

Сварка металевих дверей інверторним апаратом – це хороший вихід для домашнього майстра.

  • зварювальний апарат;
  • болгарка, можна обійтися маленькою;
  • електродриль, а краще перфоратор;
  • металева корд-щітка або спеціальна насадка на болгарку;
  • наждак;
  • керн;
  • молоток;
  • рулетка;
  • схил;
  • гідроуровень і бульбашковий рівень довжиною 1,5 – 2 м;
  • струбцини;
  • олівець.

Природно, до електроінструменту потрібні будуть комплектуючі: свердла, диски на болгарку, кріпильні анкери для установки та інше, без чого зробити металеві двері нереально.

Набір домашнього майстра.

Що стосується матеріалу, справа йде так:

  • Для несучої зовнішньої рами зазвичай береться куточок 50х50 мм – 7 м.
  • Для каркаса під дверне полотно бажано використовувати куточок 40х40 мм, хоча, якщо ви не збираєтеся утеплювати конструкцію, можна взяти 25х25 мм, всього 8 – 10 м.
  • Щоб закріпити залізні двері своїми руками, потрібна смуга шириною 30-40 мм, перерізом 2-4 мм, досить 1,5-2 м.
  • Вважається, що для зовнішньої обшивки можна використовувати лист товщиною від 1 мм, але якщо ви боїтеся його пропалих під час зварювальних робіт, то беріть 2,5-3 мм, так надійніше.

Коли будете купувати лист на металобазі, попросіть, щоб вам його відразу розтрощили за розмірами. На такому виробництві практично завжди є гільйотина для різання листів. В іншому випадку доведеться довго працювати болгаркою і не факт, що вийде відрізати рівно.

Гільйотина для різання металевого листа.

Креслення або ескіз

Пошук схем і професійно зроблених креслень – справа невдячна, адже випадки, коли вхідні металеві двері, зібрана по ГОСТу 31173-2003, чітко входить в дверний отвір, зустрічаються вкрай рідко.

Раз вже ви вирішили зробити металеві двері своїми руками, набагато розумніше буде намалювати ескіз від руки. Нехай він буде не таким «красивим», але в ньому ви точно врахуєте всі важливі дрібниці і допуски, яких немає в професійних кресленнях.

Природно, розміри ви будете мати свої, але перед тим як зробити ескіз, подумайте про допуски (мова йде про рамі з куточка 50х50 мм):

  • Зовнішня рама в контур дверного отвору повинна заходити з невеликим проміжком, в ідеалі 10 мм по периметру. З лицьового боку зазор не видно, так як він прикриється крилом куточка. Зате зсередини у вас буде місце для заливки монтажної піни.
  • Враховуйте товщину самого куточка. Тобто, якщо зазор у вас – 10 мм, плюс крило куточка 5 мм, значить, внутрішній периметр рами потрібно робити вже на 15 мм (найпоширеніша помилка).
  • Вхідні двері в багатоповерхових будинках часто мають поріжок заввишки 10-20 мм. Збивати цей поріжок не варто, ви можете просто зрізати нижнє крило куточка шириною до 30 мм. Задумка в тому, щоб верхнє крило куточка стосувалося порожка, але не лежало на ньому.
  • Між внутрішньою і зовнішньою рамами залізних дверей залишається зазор 5 мм, при цьому не забудьте врахувати товщину крила в куточках.
  • Нахлест лицьового металевого листа на зовнішню раму повинен бути не менше 10 мм, плюс 5 мм на зазор між рамами. Разом – 15 мм від рами до краю аркуша.

Приклад ескізу.

Багато майстрів нахлест листа з боку петель роблять в районі 5 мм, мотивуючи це тим, що так лист не буде чіплятися за лутка при відкриванні. Але це хибна практика. Правильніше буде трохи підняти петлі при зварюванні, тоді і двері будуть відкриватися нормально, і місце для ущільнювача під листом залишиться.

Зварює зовнішню раму

Працювати на підлозі, навіть якщо він абсолютно рівний, дуже незручно, адже зварену раму вам доведеться кілька разів перевертати, плюс на підлозі ви не доберетеся на деталі знизу. Тому розумно буде підготувати металевий верстат. Конструкція може бути будь-який, але головне, щоб верхня площина була рівною.

Саморобний верстак для зварювання дверей.

Спочатку нам потрібно нарізати всі частини рами за розмірами. Стикувати раму в кутах можна як безпосередньо, тобто під 90º, так і з підрізуванням під 45º. Обидва способи надійні, але візуально коса підрізування виглядає набагато краще.

Обрізати куточок під 45º не складно. Так, якщо розмір крила – 50 мм, то ми відміряє від краю 50 мм і отримуємо квадрат. Далі проводимо діагональ всередині цього квадрата, яка і буде орієнтиром для різання.

Швидка розмітка куточка.

Тепер потрібно вирізати зайві частини і укласти куточок на рівний верстак. Під час роботи куточок бажано зафіксувати на верстаті струбцинами.

Викладення куточка на столі.

Щоб всі кути зовнішньої рами стали строго під 90º, потрібно орієнтуватися по діагоналях. Тобто, діагоналі повинні бути однаковими. Косинець – штука хороша, але в даному випадку він не дає абсолютної точності.

Контроль рами за допомогою кутника.

Далі кути проварюються. Тут теж є нюанси: відразу повний шов накладати не можна, від перегріву метал поведе і рама перекоситься. Тому спочатку потрібно прихопити стик в двох-трьох точках по всіх чотирьох кутах, а потім маленькими смужками, переходячи від кута до кута, поступово проварювати шви. Коли метал охолоне, зроблені шви з усіх боків зачищаються болгаркою.

Зачистка кутів болгаркою.

Зварює внутрішню раму

Між внутрішньою і зовнішньою рамою залишається зазор. Щоб точно виставити цей зазор, потрібно заздалегідь нарізати побільше пластинок з куточка, смуги або будь-якого твердого матеріалу.

Еталонні пластинки для дотримання зазору.

Далі вкладаєте подразнень куточки всередину рами, виставляєте пластинки між ними і все це жорстко фіксуєте на зовнішньої рамі струбцинами.

Заставні між рамами.

Кути внутрішньої рами зварюються точно так же, як і кути зовнішньої, але не поспішайте відразу знімати струбцини і роз’єднувати конструкції. Якщо ви плануєте установку ребер жорсткості, то їх потрібно приварювати саме зараз, так ви виключіть навіть найменший перекіс або деформацію під час зварювання.

Сварка внутрішньої рами за шаблоном.

приварюють лист

Як ви пам’ятаєте, лист повинен «визирати» за межі внутрішньої рами мінімум на 15 мм, але багато фахівців радять робити допуск в 20 мм. На таку широку площадку можна приклеїти такий же широкий ущільнювач, тим самим захистившись від протягів.

Контроль виступу листа по периметру.

Тут є дуже важливий момент. Справа в тому, що куточок до листа потрібно приварювати НЕ плазом, а верхньою частиною крила, як показано нижче на фото. При такому підході у вас не буде проблем з кріпленням внутрішнього облицювання, плюс в таку нішу простіше закладати утеплювач.

Техніка приварювання куточка до листу.

Куточок до листа приварюється не суцільним швом, а точково, з кроком 10 см. Знову ж таки, не намагайтеся варити поспіль, фіксуйте лист в шаховому порядку, тобто в різних точках, так ви виключіть ймовірність температурних деформацій металу.

В одинарних дверях із шириною прорізу до 900 мм цілком достатньо зовнішньої рами з одного куточка перетином 50-70 мм, але якщо двері двостулкова або полуторне (стандартне полотно плюс невелика відкидна секція), то бажано зварити посилену раму. Схема такої конструкції представлена ​​нижче.

Схема посиленої рами з куточка для широкої залізних дверей.

Як правильно приварити петлі на залізні двері

Природно, головною деталлю тут є самі петлі. Різновидів цих механізмів існує безліч, але любителю краще зупинитися на найпростіших петлях тато-мама. Приклад такого механізму показаний знизу.

Єдине на що слід звернути увагу – це на доступність мастила, інакше через рік петлі почнуть скрипіти, а важкі залізні двері знімати і змащувати поодинці дуже незручно. Як правило, отвір для змащення робиться або зверху (в секції «мама»), або збоку. Плюс всередину краще вставити кульку від підшипника, так механізм буде довше і м’якше працювати.

Стандартні петлі для залізних дверей з можливістю мастила.

Для якісної установки петель, крім перерахованих спочатку інструментів, нам ще знадобиться так званий кондуктор. Така деталь робиться за пару хвилин зі звичайного електрода, і потрібна вона, щоб рівномірно підняти навіс над дверима.

Кондуктор під петлю.

Перед тим як зварити навіс, наноситься розмітка. Петлі належить встановлювати на відстані 20-25 см від верхньої і нижньої кромки дверей. Якщо ви вважаєте, що двері сильно важка, то третій навіс приварюється посередині полотна.

Навіс, піднятий на кондуктора, повинен бути або врівень з площиною листа, або стояти на пару міліметрів вище. Зазвичай навіс піднімається вище, якщо двері будуть обшивати товстим лиштвою, наприклад, ламінованим МДФ. Відстань від кромки листа до навісу коливається в районі 2-5 мм.

Виставляємо навіс на кондуктора по розмітці.

Тепер акуратно прихоплює зварюванням навіс до зовнішньої рамі, після чого можна кондуктор витягувати, переходити на наступний навіс і те ж саме проробляти там.

Точкова прихватка навісу.

Далі береться довгий рівень і прикладається відразу до обох петель збоку і зверху. Ми не дарма прихоплювали петлі тільки в одній точці: якщо є відхилення, навіси можна буде підрівняти.

Перевірка рівнем відхилень навісу.

Вкрай небажано щоб навіси приварювалися тільки до крайки сталевого листа. Особливо це важливо, якщо лист тонше 2,5 мм, тому для посилення площі дотику потрібно приварити так звані контрольні пластинки, товщина яких 3-5 мм.

  • пластина кладеться на лист;
  • підсувається впритул до навісу (секція «мама»);
  • прихоплюється в двох точках, як показано на фото знизу;
  • далі прикладаєте рівень і, якщо відхилень немає, то можна зварювати навіси з пластинами капітально.

Прихвачує контрольних пластин.

Пару слів про установку замку

Замок врізається в вертикальний куточок дверного каркаса на висоті від 1 м. Для розмітки прикладаєте замкову панель до куточка і окреслюєте її по периметру, після чого берете болгарку і вирізуєте прямокутну нішу. Але замкова панель повинна бути врівень з куточком, тобто утапливаться. Щоб було до чого прикрутити цю панель, зсередини потрібно приварити пару пластин (на пластини вказують стрілочки).

Підкладка під замкову панель.

Коли пластини приварені, вам потрібно приміряти до них замок, розмітити майбутні отвори, накерніть, просвердлити і нарізати там різьбу.

Нарізкарізьблення під установку замку.

Остаточно вставляти замок ви будете вже після фарбування, а поки просто приміряйте його і відкладіть в сторону.

Правильна установка замку.

Останнім штрихом стане установка захисної пластини, точніше, кожуха зсередини несучої рами. Такий захист необхідний, щоб замкові засуви не можна було вибити збоку, підчепивши монтуванням дверну раму.

Захист замку.

висновок

В принципі, виготовлення металевих дверей своїми руками з куточка закінчено, далі йде фарбування, оздоблювальні роботи та установка, але про це ми розповімо в інших публікаціях.

Такі двері з куточка зможе зробити будь-який домашній майстер.

Ссылка на основную публикацию