Як знайти несправність і відремонтувати електричну дриль

Ударний дриль здатна виконувати свердління тільки з ударом. Редуктор таких пристроїв може мати як одну, так і дві швидкості. В якості додаткових функцій бувають зворотний хід і можливість настройки потрібних обертів холостого ходу.

Ударний дриль має дві косозубиє шестерні, які контактують при звичайній роботі дриля. Коли необхідно виконати свердління з ударом, то одна шестерня переміщається, таким чином, утворюючи зазор з попереду стоїть шестернею. Далі задня шестерня залишається нерухомою, а та, що попереду, починає ковзати по зубців і переміщати патрон вгору-вниз. Ось так створюється удар у багатьох ударні дрилі. При цьому кількість таких ударів може бути 40000 в одну хвилину.

Варто відзначити, що ударну функцію дриля потрібно задіяти тільки в самих екстрених випадках. Якщо дриль постійно використовувати з ударною функцією, то зовсім скоро ударний механізм може вийти з ладу. Вся справа в шестерінки, які рано чи пізно сточатся і ударний режим роботи пропаде.

Пристрій електричної дрилі:

Такий інструмент як ударна дриль є незамінним помічником у будівництві. Наприклад, вона може без проблем просвердлити цегла. Що стосується бетонів, то тут працездатність ударного дриля залежить від марки бетону, в якому потрібно просвердлити отвір.

Припустимо з 300-тій маркою бетону, з якої зазвичай зводять внутрішні перегородки приміщень, ударна дриль справляється на відмінно. Але це не можна сказати про 400-ту марку бетону, яка задіюється в зведенні несучих стін. У цьому випадку необхідно використовувати перфоратор.

Дивіться також: Технічні характеристики і функції електричних дрилів

Електричний дриль є найбільш затребуваним електричний інструмент при проведенні будь-якого ремонту, тому вона часто виходить з ладу на увазі частого і інтенсивного використання. При наявності базових навичок і досвіду ремонту подібних інструментів, відремонтувати дриль не складе великих труднощів.

Можливі несправності ударного дриля

Причин поломок такого роду інструменту може бути кілька, існує думка що основною причиною є неправильна експлуатація дрилі або ж не “фірмовий” інструменту, через що її нутрощі складаються з неякісних комплектуючих. Серед інших більш технічних причин, можна виділити такі:

  • Вихід з ладу рухомої частини електродвигуна, його статора або якоря

  • Вихід з ладу підшипників

  • Поломка кнопки (регулятора обертів)

  • Поломка реверсивного перемикача

  • Знос колекторних щіток і їх обгорання

  • Обрив проводу в шнурі, в самій дрилі або ж на самій котушці двигуна

  • Поломка редуктора або саме затискного патрона

Як знайти в чому несправність

Для того щоб розібратися в причині поломки, іноді буває що її відразу не видно, наприклад, дриль просто не обертається. Огляд починають з яке живить шнура, часто на увазі інтенсивної експлуатації шнур перебивається або ж в районі вилки або де-небудь ще. Також оглядають кнопку і різні елементи управління. Пробують провернути патрон.

На цьому все діагностичні процедури закінчуються, дриль потрібно розібрати щоб отримати доступ і оглянути її зсередини. Для цього потрібно відкрутити (все) шурупи по периметру корпусу дрилі і зняти верхню половинку корпусу. При викручуванні шурупів звертаємо увагу на їх довжину і запам’ятовуємо в якому отворі шурупи якої довжини перебували, простіше їх відразу залишити в знятої частини корпусу.

Оглядаємо кабель живлення і внутрішню проводку на предмет отгоранія, обривів і надійності контактного з’єднання. У місці, де кабель живлення входить в корпус дрилі, часто можна бачити пошкоджений зовнішній шар ізоляції, її розрив, і сам шнур живлення в результаті скручений.

Якщо у вас несправна кнопка або реверсний перемикач то простіше замінити на новий. Можна звичайно розібрати, почистити контакти, але зібрати буде клопітно, багато маленьких запчастин і пружинок, які все норовлять вистрибнути.

Один з найпоширеніших видів поломки, це знос щіток двигуна, їх заміну можна легко зробити самому в домашніх умовах. Іноді, щітки можна замінити без розбирання корпусу дрилі, якщо це дозволяє конструкція.

У деяких моделей досить викрутити заглушки з настановних віконець і встановити нові щітки. У інших моделей, для заміни потрібне розбирання корпусу, в цьому випадку необхідно акуратно дістати щеткодержатели і витягти з них зношені щітки.

Характерною ознакою неполадки електрощіток є сильне іскріння і не стабільна робота електродвигуна, коли він працює з перебоями або ривками. Що відбувається від непостійного електрічсекого контакту між щітками і пластинами на колекторі.

Не варто також допускати щоб щітки зносилися до мінімального розміру. Це небезпечно тим, що між щіткою і колекторними пластинами може збільшиться зазор. В результаті відбувається підвищене іскроутворення, колекторні пластини сильно гріються і можуть “відійти” від заснування колектора, що призведе до необхідності заміни якоря.

Необхідно регулярно очищати пластини колектора від нагару і постійно перевіряти натяжку прилягання щіток до колекторного барабану. Відхилення від норми електричної частини можуть проявлятися у вигляді відсутності обертання двигуна дрилі, коли немає ніяких ознак включення двигуна (не чути гудіння).

Якщо дриль не включається і її патрон легко провертається звичайним зусиллям, то можна, швидше за все припускати про несправності електричної частини.

Перевірка конкретності причини проводиться в міру доступності, перевіряються мережевий шнур, кнопка регулятора обертів, пусковий конденсатор і обмотки двигуна, все просто продзвонювати мультиметром в режимі опору.

Серед електричних несправностей можна відзначити поломку якоря. Поломка якоря або статора відбувається з двох причин – неправильна експлуатація і неякісний Моточні провід. Топові виробники зі світовим ім’ям застосовують якісний провід з подвійною ізоляцією і термостійким лаком, що в рази підвищує надійність двигунів і дозволяє значно продовжити часовий ресурс вашої дрилі. Дешеві ж моделі не витримують тривалої та інтенсивної роботи з перегрівами.

Поломку якоря (несправність катушок) можна діагностувати по характерному запаху, збільшення іскроутворення при роботі. А під час огляду можна побачити і обгорілі обмотки дроти. Але можна спостерігати і падіння потужності двигуна що буде говорити про те що обмотки почали підгоряти, їх опір від цього вже змінилося, що можна побачити за допомогою тестера.

Можна спостерігати такі поломки якоря і статора: міжвиткової електричний пробій, пробій на “корпус” (магнітопровід) і обрив обмотки. Пробій на корпус можна визначити за допомогою мегомметра (мультиметра) доторкнувшись щупами до будь-якого виходу обмотки і магнітопровода. Опір більш 500Мом вказує на відсутність пробою.

Слід знати, що в ідеалі вимірювання слід робити професійним мегомметром, у якого вимірювальне напругу не менше 100 вольт. Роблячи вимірювання простеньким мультиметром, не можна точно визначити, що пробою точно немає, проте можна визначити, що пробій точно є. Ще пробою можна проміряти простим методом, за допомогою лампочки підключеної одним висновком до мережі 220 вольт, а другими висновками на корпус і пластини колектора.

Міжвиткової пробою якоря визначити буде трохи складніше. Для цього можна використовувати спеціальний трансформатор, у якого є тільки первинна обмотка і розрив муздрамтеатру у вигляді жолоба, для установки в нього якоря. При цьому якір зі своїм осердям ставати вторинною обмоткою.

Повертаючи якір, так що б в роботі були обмотки по черзі, прикладаємо до сердечника якоря тонку металеву пластину. Якщо обмотка короткозамкнена, то пластина починає сильно деренчати, при цьому обмотка відчутно нагрівається.

Часто межвитковое замикання можна побачити при звичайному огляді, витки можуть бути погнуті, зім’яті. Можна спробувати усунути самому, відігнувши в сторони замкнуті або погнуті витки проводу.

Щоб знайти обрив обмотки якоря можна, якщо до суміжних пластин якоря підключати міліамперметр і повільно повертати якір. У цілих обмотках буде з’являтися певний однаковий струм, обірвана покаже або збільшення струму або його повна відсутність.

Методом порівняння можна знайти несправну або ж переконається в справності, якщо все обмотки видають однакові значення на мультиметри.

Обрив обмоток статора визначається підключенням омметра до роз’єднаним кінців обмоток, відсутність опору вказує на повний обрив. В даному випадку зробити ремонт своїми руками, перемотуванням якоря або статора, без спеціальних пристосувань неможливий.

При перемотуванні обмоток необхідно виконати умови: намотування обмоток проводиться в одному напрям, у котушки відзначається початок обмотки, провід мотається за годинниковою стрілкою, після чого позначається кінець виводу. Друга обмотка навивается в тому ж напрямок, з відміткою висновків початок і кінець.

Для заміни ротора або статора необхідно розібрати корпус, від’єднати дроти, щітки, при необхідності зняти приводную шестерню, і витягти двигун цілком разом з опорними підшипниками. Купити заміну і вставити все назад.

При підозра на поломку кнопки (регулятора обертів) необхідно переконається в наявність напруги на вхідний і вихідний клеми кнопки. Якщо при натискання на кнопку напруга на виході не з’являється, потрібно розібрати корпус кнопки і оглянути всі контакти.

Як правило, підгоряння або залипання контактів визначається візуально. Всі контакти необхідно ретельно протерти спиртом і зачистити шкіркою для шліфування. Після чого перевірити напругу знову. Ремонт кнопки своїми руками можливий тільки при наявності певних навичок.

Важливо розуміти, що після розтину корпусу, багато деталей комутації просто випадуть з корпусу. Не допустити цього можна тільки плавним і акуратним підняттям кришки спочатку.

При заміні кнопки на нову, потрібно переконається що нова кнопка розрахована на потужність конкретної дрилі. Так наприклад, для дрилі 750 ват, регулятор повинен бути на струм не менше 3,4 ампера.

Схема підключення кнопки ударного дриля:

Реверсивну кнопку перевіряють таким же способом послідовно. Механізм реверса заснований на системі замикаючих і спорогенезів контактів. Його профілактика проводиться аналогічно пускової кнопки.

Схема підключення кнопки регулятора обертів і реверсу ударного дриля:

Причиною «не роботи” електродвигуна може стати і вихід з ладу пускового конденсатора. Зазвичай неробочий стан конденсатора можна помітити по зміні кольору. Але надійніше виміряти його ємність і порівняти з номіналом.

Ремонт механічної частини дрилі

У механічної частини ударної дрилі, можуть бути також різні поломки, наприклад заклинювання валу дрилі. Якщо патрон не вдається прокручувати рукою, а при цьому двигун гуде при включенні, то причина швидше за все в поломці редуктора або підшипників. Частою причиною несправності можна спостерігати руйнування опорних підшипників.

Поломка редуктора може проявитися і в разі, коли патрон провернути рукою і електродвигун працює, а обертання на головний вал не передається. Усі несправності в механічній частині можуть викликати періодичні зупинки і збої під час роботи, гудіння, скрегіт і недостатню швидкість обертання валу.

Принцип роботи ударного дриля заснований на поступальному русі двох храповиків, які відштовхуються один від одного під час обертання шпинделя електродвигуна. Під час свердління з ударом двигун приводить в рух шпиндель.

Від шпинделя двигуна обертальні рухи передаються вже далі на велику шестірню редуктора до якого жорстко прикріплений храповик.

Схема “планетарного” редуктора

Хвиляста поверхня храповика великий шестерінки ковзає по хвилястою поверхні другого храповика, жорстко закріпленого в корпус редуктора, здійснюючи тим самим ударні дії.

Згодом в процесі тривалої та інтенсивної експлуатації дрилі в режимі свердління з ударом хвилясті поверхні храповиків стираються, удар стає все слабкішими і слабкішими або ж не відбувається взагалі. Потрібно оглянути зношені деталі редуктора і при необхідності замінити на нові.

При заклинюванні патрона або чутному скреготінні, перш за все, потрібно розібрати корпус дрилі і оглянути стан шестерень в редукторі. Знос шліців кріплення або зруйновані зуби шестерень свідчать про вихід деталі з ладу. Таку шестерню необхідно замінити.

Шестерні оглядають по всьому колу, плавно повертаючи вали рукою. Підшипники можна перевірити повертаючи в них вал. При тугому ході вала слід почати зі змащення підшипників. Якщо це не допомагає, то вони знімаються з осі за допомогою спеціального знімача.

Руками прокручується обойма підшипника. Якщо рух утруднено або чутні сторонні звуки, то підшипник слід замінити. Невчасно замінений підшипник призведе до заклинювання якоря, або, в кращому випадку, підшипник просто провернеться в посадковому місці.

Що б дістатися до підшипників дрилі, необхідно зняти повністю двигун разом з редуктором, попередньо вийнявши щітки, що б їх не поламати і щоб вони не по вискакували.

Перед тим як виймати нутрощі дрилі, уважно розгляньте що, де знаходилося, що б при складанні, як це часто буває у “досвідчених” майстрів не залишилася купа непотрібних елементів, застосування яких важко знайти. Чи не втратьте кульку, який знаходиться на кінці вала патрона для свердел, він відповідає за режим свердління з ударом і без удару.

При необхідності і сильному зносі патрона дриля слід відкрутити фіксуючий гвинт, який знаходиться всередині патрона. Після цього відкручують патрон з лівим різьбленням і знімають його з валу. Патрон замінюють на новий.

Найчастіше дриль ламається під час серйозної роботи, під час затіяного ремонту або в інших умовах, щоб не витрачати час даремно і щоб це не було для вас проблемою, слід запам’ятати, як зробити ремонт дрилі самостійно. Слід знати конструкцію використовуваної дрилі і легко і швидко визначитися з причиною несправності і усунути її.

Дивіться також по цій темі: Чому іскрять щітки електродвигуна і Як перевірити електродвигун – прості поради електрикам

Ссылка на основную публикацию