Як поміняти розетки самому будинку правильно? Подвійну і звичайну

Головне – безпека!

Перед тим, як приступити до ремонту електричного приладу, слід пам’ятати про прості правила безпеки.

Для початку потрібно з’ясувати, в чому причина заміни. Якщо пристрій просто погано тримається в стіні, то досить підкрутити шурупи. Їдкий запах, дим або удар струмом свідчать про те, що установка нової розетки просто необхідна.

Правила, які дозволяють уникнути травм при зміні розетки:

  1. Вимкнути електроживлення у всій квартирі. Зробити це досить просто. Щиток знаходиться, як правило, в коридорі або під’їзді. Якщо лічильник старого зразка і має пробки, то натискання на них знеструмить всю квартиру. У багатьох будинках зараз встановлені електрощити у вигляді коробок. В цьому випадку потрібно знайти на ньому важелі і перевести їх у вимкнений стан. Деякі умільці вважають, що добре знають всю проводку і нехтують цим простим правилом. Часто наслідки в таких випадках мають жалюгідний характер.
  2. Виконувати всі роботи в денний час. Виняток становить тільки той випадок, коли ремонт необхідний саме в даний час, і від неї залежить нормальна життєдіяльність сім’ї. Можна скористатися ліхтариком і гумовими рукавичками. В інших варіантах демонтаж краще відкласти на світлий проміжок дня.
  3. Як інструменти для монтажу, так і сама розетка повинні бути відмінної якості.
  4. Якщо монтаж електрообладнання здійснюється вперше, то обов’язково потрібно вивчити покрокову інструкцію по заміні і установці. Детальний керівництво описано в даній статті.

Інструкція по демонтажу розетки

  1. Зняття захисної кришки електрообладнання. Для цього потрібно взяти викрутку крестцовую або плоску. Шуруп, як правило, завжди один і розташований він між двох отворів для подачі електрики. Якщо розетка подвійна, то і гвинта два, відкручуємо обидва. Акуратно знімаємо панель.
  2. Наступний етап – це перевірка наявності напруги. Існує 2 види дроти: контактний і нульовий. По черзі приєднуємо фазу до кожного з них. Після повної впевненості у відсутності напруги, можна продовжувати роботу.
  3. Демонтаж механізму. Незалежно від того, яка розетка зовні, на внутрішньому обладнанні з 2 сторін є 2 гвинта. Вони тримають лапки, які з’єднують дві складові. Зверху і знизу знаходяться ще пара болтів, вони фіксують 2 дроти. По черзі відкручуємо все4 болта. Їх можна викинути, тому що швидше за все вони вже погано прокручуються. Для нової установки краще купити нові гвинти.
  4. В отворі стіни повинно залишитися 2 кабелю. Якщо вони оголені, то необхідно обмотати їх ізоляційною стрічкою.
  5. Останнім кроком демонтажу буде перевірка розміру нового підрозетника. Якщо він не повністю входить в стіну по глибині, то можна його підрізати. Цей варіант підходить для пластмасових зразків. Якщо обладнання виконано з металу, то доведеться поглиблювати отвір в стіні.

Слід зазначити, що при демонтажі можна виявити, що підрозетник відсутня. Такі розетки часто встановлювали в старих будинках, з метою економії.

Звичайно, це неправильно і не варто повторювати чужих помилок. У цьому випадку не треба губитися, потрібно просто акуратно від’єднати зовнішню частину.

Підготовка нової розетки

Не завжди при монтажі потрібно підрозетник. Залежить це від конструкції нового електрообладнання. У деяких сучасних зразках в якості захисту використовуються сама центральна частина.

Розглянемо більш докладно цей варіант.

Зовнішній вигляд цього варіанту відрізняється тим, що навколо нього є спеціальна металева рама, а механізм спочатку кріпиться до самого обідку.

Продається таке обладнання цільним, тобто зовнішня панель, рама і механізм з’єднані між собою. Для початку монтажу потрібно від’єднати зовнішню частину від захисної рами. Кріплення здійснено за допомогою болтів, тому їх просто потрібно відкрутити.

Залишаються тільки ободок і механізм.

При уважному розгляді механізму можна побачити, що на ньому вже не 4, а 5 гвинтів. Останній розташований вгорі між двома контактними. Цей болт тримає спеціальну пластину.

Вона притискає контактні дроти міцніше, що дозволяє встановлювати вилку міцно. Також це служить додатковим захистом від удару електрикою.

Інструкція до установки

Установка евророзетки:

  1. Видаляємо ізоляційну стрічку. Вимірюємо глибину отвору, призначену для кабелю. Якщо розмір не збігається потрібно зачистити захисний шар гуми. Оголений кабель повинен зовсім трохи виступати з отвору;
  2. За допомогою притискного гвинта вставляємо перший провід. Фіксація повинна бути дуже надійна. Якщо цього не буде, розетка досить швидко перестане працювати. Щоб це зробити кабель потрібно акуратно потягнути, він не повинен рухатися з боку в бік;
  3. Повторюємо цю ж процедуру з другим проводом. Не можна забувати про акуратність при оголенні проводів.
  4. У разі якщо була куплено обладнання із заземленням, необхідний спеціальний кабель. Він є не у всіх оселях. У нових будинках або квартирах після ремонту такий кабель, як правило, присутня. Вставляється кабель в верхній отвір механізму. Якщо будинок старий і дроти з заземленням немає, то виконувати даний пункт не потрібно. Потрібно врахувати, що обладнання без заземлюючого проводу зможе подавати електрику не в усі види вилок. Тому варто задуматися про його проведення;
  5. Основне підключення мережі завершено. Далі слід встановити механізм в отвір стіни і зафіксувати за допомогою спритних рук. Зовні встановлюється захисна панель з пластмаси.

Установка, що вимагає наявності нового підрозетника:

  1. Нова коробка потрібно тоді, коли не виходить зафіксувати лапки на старому підрозетники. Вище вказувалося, що при демонтажі перевіряється, чи підходить нова коробка в старе поглиблення. Отже, на етапі монтажу нова конструкція повинна ідеально входити в стіну. Щоб підрозетник міцно тримався, потрібно залити його спеціальним розчином, наприклад клеєм.
  2. Фіксація нового механізму залежить від конструкції. Це будуть спритні лапки або гвинти, які прикручуються до самої коробці.
  3. оголюємо дроти. Робиться це як і в першому варіанті.
  4. Під’єднуємо кабелі до загального механізму. Захисна рамка при цьому не знімається, а також залишається, скріплена з обладнанням.
  5. Прикручуємо гвинти зверху і з боків. Встановлюємо зовнішню пластмасову панель і раму. Монтаж завершений.

Особливості установки подвійний розетки

Розрізняють 2 механізму підключення такого обладнання. Перший має на увазі в собі 2 виходи електроживлення з однієї точки. Це вкрай небезпечний варіант.

Пов’язано це з тим, що сила струму залишається незмінною, а напруга і навантаження зростають. З цього випливає, що такий варіант недовговічний. Крім того, кріплень у механізму значно менше, ніж у одинарного варіанту, тому контакт з вилкою буде слабший.

Подвійні отвори краще виводити з різних точок. Це означає, що зовнішня панель буде подвійна і з’єднана разом, а всередині джерела живлення будуть різними.

У цьому випадку ризик стрибка напруги і удару струмом є таким же, як і в одинарних розетках, тобто майже дорівнює нулю.

Слід враховувати і те, де саме буде, встановлено такий механізм.

Так, наприклад, при установці в бетонну стіну, невелика кількість отворів для кріплення не має значень, тому що основа дуже міцна.

Стіни, виконані з ДСП, ОСБ або ДВП не зможуть довго утримувати в собі таке обладнання, з часом механізм почне вивалюватися.

Необхідне обладнання

Розетка

Найкраще вибирати нові зразки. А саме європейське виробництво. У них вилки тримаються міцніше, і сама конструкція дуже стійка. Пристрої, виготовлені в Україні, теж мають хорошу якість.

Слід зазначити те, що якщо в квартирі встановлені розетки старого радянського зразка, то заміну потрібно здійснити обов’язково. Таке обладнання може вийти з ладу в будь-який момент.

подрозетник

Як правило, вони мають стандартний діаметр 7 см. Зустрічаються і більш великі варіанти, але вони потрібні для розеток старого зразка. Тому якщо свердління стіни не входить в плани по ремонту розетки, перед покупкою підрозетника необхідно виміряти отвір.

Матеріал для використання даного електрообладнання різниться. Це пластмаса або метал. Якщо стіна бетонна, цегляна або з будь-якого іншого негорючого матеріалу, то можна сміливо встановлювати металеві подрозетники. Дерев’яні, фанерні або гіпсокартонні дуже тендітні. Тому для установки розетки у таких кімнатах потрібно використовувати пластмасову основу.

викрутка

Основне обладнання для монтажу та демонтажу. Всі розетки кріпляться на болти і шурупи, саме тому без викрутки неможливо уявити такий ремонт.

Ізоляційна стрічка

Використовується в якості ізолювання проводів, щоб виключити ризик удару струмом. Потрібно для подовження старих проводів.

покажчик напруги

Він необхідний для того, щоб перевірити чи залишилося напруга в ланцюзі. Перевіряти потрібно обидва контакти. Якщо індикатор не змінився, то можна сміливо приступати до роботи.

рукавички

Використовують, як ткані, так і гумові зразки. У разі, коли напруга абсолютно точно відсутній, можна використовувати перший варіант. Гумові рукавички використовуються, якщо в наявності немає покажчика напруги, тому що гума практично не проводить електричний струм. Працювати в них незручно.

Бліц-поради

  1. При відсутності в будинку кабелю заземлення, не варто відмовлятися від покупки механізму з таким отвором. Коштують вони трохи дорожче. Але при цьому конструкція встановлюється в стіні міцніше, що продовжує термін експлуатації. Контакт з виделкою також набагато міцніше;
  2. Слід ретельно відміряти контакт оголеного дроту. Якщо він буде виходити з отвору надто сильно або, навпаки, не буде взагалі видно, то розетка прослужить короткий термін. В найближчому часі доведеться повторити процедуру.
  3. Якщо є можливість не встановлювати подвійну панель з однієї точки, то краще поставити два одинарних механізму з різним підключенням;
  4. Коли в будинку змінюється вся проводка, слід поміняти висоту знаходження розеток. Вона повинна становити близько 20 см від підлоги.
Ссылка на основную публикацию