Як побудувати гараж своїми силами: основні етапи і поради

У цій статті ми крок за кроком розглянемо етапи будівництва власного гаража. Слід відразу обмовитися, що будівельні роботи слід починати тільки після отримання всіх необхідних документів, в іншому випадку можна «вляпатися» в неприємну історію.

Самостійне зведення споруди дозволяє отримати значну економію, виключивши оплату бригади будівельників, послуги яких в наш час коштують далеко не дешево. Можна запросити друзів і родичів, напевно серед них знайдеться людина, що володіє будь-яким досвідом будівництва.

Вибір будівельного матеріалу

Матеріали для будівництва гаража можна вибрати будь-які, під свої можливості: підійдуть дерев’яний брус, цегла, піно, газо- і шлакоблоки. Можливий і «металевий» варіант, найшвидший і найдешевший, правда, при цьому знадобитися оплата послуг зварника

Розробка спрощеного проекту будівництва

Проект будівництва необхідний при зведенні капітальної споруди, що має фундамент. Не здумайте замовляти проект у професіоналів-проектувальників: вартість проекту може перевершити вартість самого гаража. Потрібно взяти аркуш паперу і намалювати невелику схему з поясненнями і зазначенням відстаней по фундаменту майбутньої споруди і ескіз будівлі, голосно назвавши його «Проект гаража». Також не забудьте вказати розташування «північ-південь», відстань до найближчих капітальних будівель, червоної лінії вулиці. Для контролюючих держструктур цього буде цілком достатньо.

Якщо гараж буде використовуватися для стоянки і невеликого ремонту однієї машини, цілком достатніми можна вважати розміри 3 х 5,5 метра. Врахуйте, що чим ширше буде гараж, тим комфортніше в ньому буде проводити ремонт автомобіля. Напевно ви захочете обладнати гараж стелажами, різними полками, ящиками для зберігання інструментів, різних запчастин. Висоту потрібно вибрати по своєму зросту, додавши при цьому близько півметра.

До проекту потрібно докласти пояснювальну записку, де потрібно вказати:

  1. для яких цілей буде використовуватися споруда;
  2. використовуваний в будівництві матеріал;
  3. глибину фундаменту;
  4. яка буде покрівля (одно- або двосхилий);
  5. чи буде в гаражі оглядова яма;
  6. вирішення питань з електро- і водопостачанням, штучним (світильники) і природним (від вікна) освітленням, опаленням (при їх наявності).

У пояснювальній записці також обов’язково потрібно розписати, як будуть вирішені питання збору та утилізації сміття, в тому числі будівельного, без цього пункту ваш проект «не пройде».

Розбивка (прив’язка) проекту на місцевості

Забиваємо кілочок в один зовнішній кут майбутнього фундаменту, потім за допомогою вимірювальної рулетки визначаємо місця інших кутів. За компасу перевіряємо приблизну орієнтацію будови і відповідність її проекту. Перевіряємо симетричність: відстань по діагоналі має бути однаковим. Вбиваємо і перевіряємо внутрішні кілочки фундаменту. За кілочків натягуємо шнурок, при необхідності вбиваємо додаткові кілки.

Земляні роботи

Ширину фундаменту слід прийняти 40-45 см. Глибина фундаменту становить 60-120 см і безпосередньо залежить від ступеня промерзання грунту взимку (можна уточнити в земельному комітеті муніципалітету). Чим більше глибина промерзання, тим глибше повинен бути фундамент. Копаємо траншею під фундамент. Дно траншеї обов’язково має бути на рівні водонепроникного шару ґрунту (глина). Стіни траншеї постарайтеся зробити вертикальними і рівними.

зведення фундаменту

Тут можливі варіанти, але найоптимальнішими є використання бутового каменю, великого щебеню, готових бетонних блоків (або їх шматків), простір між якими заливається розчином цементу, наповнювачі можна використовувати в комбінації. При цьому виходить економія за рахунок зниження кількості цементу.

На дно траншеї бажано укласти «внахлест» залізну арматуру (можна використовувати залізний пруток, непотрібні іржаві труби, будь-який металевий профіль). Потім укладаємо ряд бутового каменю (можна також використовувати уламки білої цегли, шматки бетонних конструкцій), проливаємо ряд кладки цементним розчином. Операцію повторюємо до повного заповнення траншеї. Приблизно посередині висоти фундаменту можна прокласти ще один ряд арматури.

Цемент слід використовувати марки 400 і вище ( «Портланд»). Компоненти розчину можна змішувати як вручну, використовуючи відповідну ємність, штикові та совкові лопати, так і використовувати різні бетономішалки, що значно полегшить вашу працю. Для приготування розчину використовують 1 част
ина цементу до 2,5 частинам будівельного (дрібнозернистого) піску. Спочатку їх слід змішати між собою, потім поступово додавати воду, перемішуючи суміш. Кількість води приблизно дорівнює кількості цементу. Добиваємося рівномірної консистенції «домашньої густої сметани».

Після заповнення траншеї по периметру фундаменту робимо опалубку з тонких дощок висотою близько 10-15 см, усуваємо «дірки» в опалубці. Заливаємо, чекаємо, коли трохи «схопиться». Перевіряємо горизонт цоколя (горизонтальність верхньої кромки фундаменту) рівнем. Якщо горизонт нерівний, то вирівнюємо розчином. Для більш рівного розподілу верхнього шару розчину робимо його трохи пожиже. Після застигання розчину для гідроізоляції (запобігання стін від втягування вологи із землі) по цоколю прокладаємо 2 шари руберойду.

Установка гаражних воріт

Встановлюємо попередньо зварений металевий короб воріт з навісами для дверей. З кожного боку короба вгорі і внизу слід приварити 4 прутка (закладних деталей) довжиною близько 15-20 см, вони будуть кріпитися в шви кладки. Перевіряємо горизонтальність установки воріт рівнем, при необхідності підкладаємо під кути короба металеві пластини. Фарбуємо короб в потрібний колір в 2 шари. Встановлені ворота підпираємо з кожного боку розкосами.

Зведення стін майбутнього гаража

Зводимо стіни ланцюгової кладкою (шов попереднього ряду перекривається верхнім цеглою або блоком). Починати потрібно з кутів. Від кута до кута натягають шнур і викладають середину стіни. Потім процес повторюється. Через кожні 1-2 ряди обов’язково потрібно перевіряти вертикальність кутів за допомогою рівня або саморобного схилу (до мотузки прив’язує будь грузик – гирька, гайка і т.п.).

Якщо кут починає «їхати» – вирівнюємо наступним рядом. Горизонтальний рівень перевіряється будівельним рівнем, вирівнюється товщиною розчину. Якщо передбачено вікно – не забуваємо залишити відповідний отвір (проліт). На верхній край прольоту кладемо широкий металевий куточок і продовжуємо кладку. Можна відразу вставити віконний блок і закріпити його в стіні заставними деталями аналогічно воріт.

Як заставних деталей можна використовувати вбиті зсередини звичайні довгі цвяхи. Щоб стіни краще трималися і надалі не тріскалися, на кожен 4-5 ряд потрібно прокладати армуючої сітки. Готові стіни повинні утворювати необхідний скат для подальшого монтажу даху. Якщо планується пристрій стелі, не забуваємо вчасно вмонтувати в стіну балки перекриття.

При кладці на висоті використовують будівельні ліси. При односкатной даху висота передньої стіни зазвичай становить близько 2,5 метрів, задньої близько 2-х метрів. Для приготування сполучного розчину використовують суміш 1 частини цементу марки не нижче 400 ( «Портланд») і 4,5 частин будівельного піску. Для додання пластичності в будівельний розчин додається глина (варіант – вапняне тісто).

Перекриття стелі і дах

Можна використовувати широкий металевий куточок або двотаврові балки, які вмуровують всередину стін при їх зведенні на глибину близько 10 см, крок укладки близько 1 метра. Як варіант можна використовувати дерев’яні стінові бруси, лафет. Стеля зашивається дошками (35-40 мм), зашивати дошками можна як знизу, так і зверху балок (куточка). Якщо гараж теплий, то поверх дощок розстеляється руберойд, на який насипається, потім розрівнюється утеплювач (шлак, керамзит, земля, глина). Товщина утеплювача близько 15-20 см.

Дах можна виконати будь-яким покрівельним матеріалом (покрівельні листи, профнастил, шифер), який кріпиться до дерев’яних дошках завтовшки 40 мм саморізами або шиферними цвяхами по верхній хвилі.

Оглядова яма, підлогу, вимощення.

Глибину оглядової ями краще вибрати такий, щоб можна було стояти в повний зріст, не згинаючись і не напружуючи спину. Стіни оглядової ями слід викласти звичайним червоною цеглою для запобігання осипання. По можливості обладнати зручні східці для спуску (дерев’яна драбинка).

Пол в гаражі може бути як бетонним, так і дерев’яним (лафет).

  1. бетонна підлога: Рівняємо земне підставу, насипаємо шар щебеню (піску), заливаємо бетонною стяжкою товщиною близько 10-15 см. Склад бетонної суміші: 1 частина цементу, 2 частини будівельного піску, 3 частини дрібного щебеню. Залиту суміш вирівнюють, намагаючись не допустити западин і горбів.
  2. Дерев’яна підлога з лафета: Вирівнюємо земляне покриття, по довжині гаража прокладаємо 4 дерев’яні балки (Лесині) – дві біля стін і дві в середині на рівній відстані, рівняємо і настилаємо поперек лафетног
    о дошку.

Для відведення дощових і талих вод зовні стін гаража влаштовують вимощення шириною близько 0,5 метра. Земляне підставу вирівнюється з невеликим ухилом, насипається шар щебеню або піску і заливається бетонною стяжкою товщиною близько 5 см.

висновок

Безсумнівно, будівництво гаража своїми силами є далеко не легким завданням, особливо при відсутності базових будівельних навичок, але при наявності достатнього вільного часу і кмітливих помічників це завдання цілком здійсненне. До стимулюючим факторам тут можна віднести значну економію коштів і, як це не банально звучить, почуття задоволення від видимих ​​результатів своєї праці, яке обов’язково буде виникати в процесі будівництва.

Ссылка на основную публикацию