Чому вибиває діфавтомат: як перевірити працездатність і знайти причини несправності

Причини, за якими вибиває діфавтомат, можна розділити на три категорії. Перша причина – це дефект в самому автоматі, друга – щось не так з навантаженням, і третя – проблеми в контрольованій лінії. Рішення завдання про пошук несправності складається в поступовій локалізації ділянок електропроводки. Правильний алгоритм перевірки значно прискорить і спростить пошук.

Вибивання при введенні електропроводки в експлуатацію

У разі нового будівництва або капітального ремонту житла прокладається нова електропроводка і відповідно встановлюється електричний щит з пристроями захисту від струмів витоку і короткого замикання. Після монтажу та включення автоматів проявляє себе несправність. Діфавтомат вибиває або відразу, або після підключення навантаження.

Дефект в самому приладі в даному випадку виключається, так як він перевірявся при покупці. Єдине, що потрібно зробити, це перевірити значення відключає і номінального струму дифавтомати. Вони повинні відповідати значенням, попередньо розрахованим і зазначеним у схемі. Другу причину можна виключити, замінивши навантаження звичайної настільною лампою.

Зазвичай так роблять на вже працюючій системі електропостачання. На вперше включається електропроводці потрібно починати з перевірки монтажу.

Перевірку диференціального автомата починають з включення пристрою в тестовому режимі. Якщо спрацьовує, значить, він справний. Послідовність подальших дій така:

  • переконайтеся, що відключена навантаження;
  • включите автомат, якщо вибило, значить, неправильне підключення провідників;
  • переконайтеся, що до верхніх контактам з позначенням N підключений нульовий провід, а до контакту L фазний;
  • перевірте нижні контакти дифавтомати на предмет правильності підключення проводів від контрольованої лінії;
  • спробуйте включити пристрій захисту.

Звертайте увагу на те, звідки йде нульовий провід. До верхнього контакту він повинен йти від нульової шини. До нижньої клеми приєднується нульовий провід від контрольованої лінії, що приходить з розподільної коробки. Якщо знову вибило, то слід перевірити з’єднання вже в ній самій.

Перевірка в розподільному щитку

У розподільній коробці відбуваються найбільш часті помилки монтажу, з’єднуються нульові провідники від різних ліній або змінюються місця з’єднань. Цим грішать електрики, які звикли працювати тільки з автоматичними вимикачами. Для них не має значення, з якої лінії прийшов нульовий провід, так як вони контролюють струм на фазному дроті. Для диференціального автомата і УЗО це принципово, так як вони реагують на різницю струмів в фазному і нульовому проводах контрольованої лінії.

Переконавшись в правильності монтажу в розподільній коробці, спробуйте включити діфавтомат. Якщо знову пристрій відключилися, то треба перевірити, як приєднані дроти, що йдуть від розподільної коробки до розетки. Тут теж частенько плутають нульовий і земляний дроти. Якщо тут все нормально, то діфавтомат включиться і встане на контроль.

Для особливо недовірливих людей, які бажають перевірити працездатність дифавтомати можна зробити наступне. Індикаторною викруткою треба знайти нуль в розетці і з’єднати його з землею. Оскільки ніяких струмів без навантаження через нульовий і фазний провід не протікає, то діфавтомат Ніяк не зреагує. При включенні навантаження, навіть настільної лампи на 100 Вт, пристрій відразу ж відключиться. Так як в нульовому проводі струм буде в два рази менше, ніж в фазному (за рахунок часткового його проходження через земляний провідник), то виникне різниця струмів. І вона викличе спрацьовування електромагнітного розчеплювача дифавтомати.

Причини відключення в працюючої електромережі

Причини вибивання діфавтомат в працюючої мережі ті ж, що і у знову вводиться електропроводці. При аналізі ситуації необхідно враховувати загальний стан електричної мережі:

  • які дроти використовувалися;
  • тип ізоляції;
  • двухпроводная або трехпроводная проводка.

Потрібно з’ясувати чи є місцеве заземлення. На останніх моделях діфавтомат на передній панелі з’явилася індикаційна майданчик. Вона допомагає визначити причину спрацювання дифавтомати. Якщо при вибиванні пристрої майданчик не вийшла за площину передньої панелі, значить це струми витоку, якщо вийшла, то спрацьовування приладу спричинило коротке замикання або перевантаження. Може бути і навпаки, треба дивитися інструкцію даний прилад. Така можливість, звичайно ж, полегшує пошук несправностей.

Перевірка замикання

Якщо диференційний автомат спрацьовує через коротке замикання, це виявляється найпростіше. Підключений до лінії в якості навантаження прилад зазвичай не працює. У нього теж є запобіжники, які напевно перегоріли, корпус може бути трохи закопчений або дроти трохи оплавлені.

Якщо в лінії кілька приладів, то несправний прилад відключають, а діфавтомат включають знову. При цьому він повинен встати на контроль. При повторному виключенні потрібно дивитися, як швидко це сталося. Якщо миттєво, значить, десь ще замикає. Вимикайте навантаження поступово. Прибрали один прилад, включили діфавтомат, чекайте реакцію. Якщо захисний пристрій стоїть на контролі, значить і відключений прилад несправний, якщо немає, то відключаємо наступний, поки не переконаємося в справності всієї підключеної техніки.

Якщо з електроприладами все нормально, то при миттєвому відключенні є замикання в лінії. В першу чергу коротке замикання можливе у в розетках і розподільних коробках, в місцях з’єднань. Як перевірити мережу в цьому випадку?

Визначити несправність можна візуально по чорним від сажі проводам і оплавленої ізоляції. Якщо і там все нормально, проверятю всю лінію по ділянках від дифавтомати до розеток на коротке замикання.

Треба знайти перегоріли провід і замінюєте весь ділянку (частина лінії від одного місця з’єднання провідників до іншого).

перевантаження

Якщо діфавтомат відключається не відразу при включенні навантаження, а через кілька секунд або хвилин, то тут явно присутні струми перевантаження, але їх значення не є достатніми для миттєвого спрацьовування. Тому відключення відбувається через спрацювання теплового розчеплювача. На лінії занадто багато споживачів. Так буває, коли на одну розетку чіпляють через трійник кілька потужних приладів. Треба прибрати частину навантаження, переключити електротехніку на інші лінії, якщо є можливість.

Якщо дозволяє перетин проводки, можна додати кількість розеток і замінити діфавтомат на прилад з великим номінальним струмом. До речі, якщо діфавтомат спрацював від теплового розчеплювача, то він відразу не включається. Йому потрібен час для охолодження біметалічної пластини. Це теж хороша ознака для локалізації та пошуку несправності.

Приклад з пральною машиною

Для прикладу розберемо випадки відключення пральної машини через спрацювання дифавтомати. Насамперед виключимо несправність навантаження. Для цього, замість машинки підключимо до тієї ж розетки праска або холодильник. Якщо автомат не реагує, то слід шукати причину несправності в пральній машині. Перевірте, чи не замикає чи на корпус фазний провід. Можливо, зносилися щітки електродвигуна, і через графітову пил струм протікає на корпус. Виміряйте опір ізоляції обмоток електродвигуна. Якщо воно впало нижче 7-10 кОм, то струми витоку такі, що можуть викликати спрацьовування дифавтомати. Далі цього йти не треба, ремонт пральної машини справа непроста, краще викликати фахівця.

Але причина виключення дифавтомати може виявитися не тільки в навантаженні. Поставивши після ремонту пральну машину на місце, ситуація може знову повторитися. Справа в тому, що діфавтомат, як і УЗО реагує на сумарний струм витоку в лінії: в проводах від пристрою захисту до навантаження і в самій машині. Тому сумарний струм витоку з контрольним навантаженням і пральною машиною може виявитися таким, що в першому випадку діфавтомат не спрацює, а в другому відключиться. Тому в будь-якому випадку виміряйте опір ізоляції електропроводки.

інші причини

Причиною вибивання дифавтомати може виявитися що завгодно. Це і підвищена вологість, яка проникає в місцях з’єднання проводів в розетках, розподільних коробках, і випадкові пошкодження шурупами або цвяхами ізоляції проводів, прихованих під обшивкою. Може бути присутнім заводський дефект, що проявився тільки через кілька років.

Пошук таких несправностей досить клопітка справа і займає багато часу навіть у випадку з відкритою проводкою. Найпростіше знайти обрив в лінії і ліквідувати несправність простою заміною проводу. Якщо необхідно, замініть розетку на вологозахищену. Іноді трапляються неякісні дроти з ізоляцією, що не відповідає заявленим характеристикам. Це теж проявляється не відразу. Доведеться міняти електропроводку. Якщо прокладали її в гофра, то пощастило. Обійдетеся без великих робіт.

Ссылка на основную публикацию