Будуємо септик без відкачування своїми руками: докладна інструкція

Проживання в заміському будинку це не тільки природа, свобода і небачені для міста відчуття свіжості і чистоти навколишнього природи, але, на жаль, це ще і відходи, стоки, каналізація, очисні споруди прямо на ділянці. Ви стаєте власником і єдиним працівником міськводоканалу в мініатюрі: без команди сантехніків, двірників і всіх, хто непомітно і щодня створює і підтримує затишок і чистоту нашої міського життя.

Очисні споруди для заміських ділянок

Самим серйозним випробуванням для заміського життя є установка септика в приватному будинку. Його первинне завдання – збір і утилізація, точніше переробка, стоків і добре б так, щоб оточуючі про це й гадки не мали. Належне виконання цього завдання дозволяє не забруднювати грунт і навколишнє середовище – цього вимагають норми і правила з облаштування внутрішнього водопроводу і каналізації, та й просто дбайливе ставлення до природи.

є два основні варіанти очисної споруди для заміського будинку – вигрібна яма і септик. Їх варіації різноманітні і застосування конкретного варіанту визначається бюджетними можливостями і допустимими обсягами робіт. Основна проблема вибору в тому, щоб передбачити обсяг і вид обслуговування при експлуатації, а це в першу чергу очищення споруди та нейтралізація запахів. Вигрібні ями необхідно «вивантажувати» досить часто, буває навіть щомісяця, – це розплата за простоту і дешевизну. Більш досконале очисну споруду – септик – вимагає чистки раз на рік. Коли про них говорять, що це «септик без відкачування і електрики», то в цьому є частка лукавства.

Принцип дії септика і його пристрій

Принцип роботи септика – поділ стоків на рідку складову, яка в кінцевому підсумку через дренаж видаляється з очисної споруди самопливом, і осад, який після переробки анаеробними бактеріями значно зменшується в об’ємі і осідає на дно у вигляді мулу. Іл поступово ущільнюється і піднімається вгору. Коли його рівень піднімається до рівня переливу очисну споруду необхідно чистити. Трапляється це досить рідко, т. К. Обсяг залишку за півроку набирається 60-90 літрів. Якщо ми маємо справу з енергозалежною септиком, який для викачування мулу має відповідне обладнання, то проблема вирішується легко, правда за наш рахунок. Якщо септик енергонезалежний, т. е. не має електроустаткування для викачування, то можна почекати до заповнення обсягу, а потім запросити асенізаторську машину. Теж непотрібні витрати – плата за енергонезалежність.

Але не все так сумно: останнім часом з’явилися біопрепарати нового покоління у вигляді порошків до складу яких входять ензими (ферменти). Вони продовжують роботу, розпочату анаеробними бактеріями – утворився мул, фактично мінеральна речовина, послідовно переробляється спочатку в кислоту, а потім в гази – метан і двоокис вуглецю. Для видалення газів і ставиться на септик вентиляція. В результаті він може стати повністю безвідходним, нешкідливим і енергетично незалежним очисною спорудою.

Септики бувають одно-, дво- і дуже рідко навіть трехстадийная, а «працівників», бактерії, з метою підвищення ефективності їх роботи тримають на голодному кисневому пайку (На першій стадії), а іноді подкачивают їм кисень для додаткової аерації води. Перероблений осад, мул, видаляють в промислових установках спеціальними шламооткачівающімі насосами, а у побутових септиків для цього є більш прості пристосування.

Що дає застосування септика на дачній ділянці

  • Герметизація первинної камери з густим осадом дозволяє виключити вихід запахів за межі очисної споруди. Відомо, що неприємні запахи обумовлені наявністю газів, в т.ч. і сірководню. З ним також «розправляються» бактерії – це їх середовище проживання, як для нас кисень.
  • Переробка, «поїдання», бактеріями всіх, що містяться в стоках складових, призводить до зміни їх хімічної структури до отримання продуктів розкладання – гази і чи подібні опади. Біоенергетичні установки використовують такі гази для теплових генераторів, а в побутових очисних установках гази також «з’їдаються» бактеріями і / або стравлюють в атмосферу.
  • Обсяг твердого залишку настільки сильно зменшується завдяки «апетиту» бактерій, що очисні роботи проводять досить рідко– не частіше ніж один раз на рік-два.
  • Оскільки твердий осад випадає з води, а бактерії ефективно розкладають навіть найменші його частинки, то вода також очищається до екологічного рівня і через дренаж на ділянці, де проходить остаточна фільтрація, йде в грунт, будучи зовсім безпечною для навколишнього середовища.

Загальна схема конструкції містить дві або три ємності – остання це дренажний колодязь, а решта – «фабрика» по переробці та «робоче місце» анаеробних бактерій. Ємності для септика можна взяти готові з поліпропілену, або ж побудувати сполучені бетоновані колодязі своїми руками.

У будь-якому випадку перше, що потрібно зробити, це визначити необхідний обсяг головного колодязя виходячи з даних про мінімальному добовому обсязі стоків– для сім’ї з чотирьох осіб це складе приблизно по 150 літрів на кожного, т. е. 4 × 150 = 600 літрів. Це мінімальний початковий обсяг для розрахунку. Для реального колодязя добовий обсяг збільшують в три рази і округлюють у більшу сторону – отримуємо щось близько 7,5 кубометрів.

Будуємо своїми руками септик без відкачування

Якщо будемо будувати двокамерний септик, що включає аераційний блок і дренажний колодязь, то загальний обсяг камер септика дорівнює отриманої величиною, а його розподіл має наступні значення: для камери закачування стоків ¾ загального обсягу (Тобто 6 кубометрів) і для камери дренажного колодязя– інші 25% (тобто 1,5 кубометра). Тепер, шляхом перебору варіантів, слід визначити реальні розміри котловану з урахуванням рівня підйому підземних вод і глибини прокладки траси каналізації до входу в септик. Загальні міркування з цього приводу:

  • точка відліку верхнього рівня септика – висота зливу стоків;
  • дно септика не може бути нижче рівня підземних вод;
  • дно дренажного колодязя повинно бути якомога ближче до піщаного або гравійної шару грунту – це запорука майбутнього без проблем. Припустимо, що на нашій ділянці рівень грунтових вод не вище 2,5 м. Тоді приймаємо глибину котловану 2 додаємо ще 40 см для піщаної подушки і бетонної основи котловану порівну. Оскільки глибина труб каналізації буде не менше 0,5 м (глибина промерзання грунту), то висота септика буде 1,5 м, а площа, наприклад, 2 × 2,5 м.

Після всього зробленого настає хвилюючий момент – вибору місця розташування септика на участкес Обов’язково потрібно уникати порушення санітарних норм:

  • віддаленість від дому та водних магістралей не менше 10 м;
  • видалення від колодязів і водозабірних пунктів не повинно бути менше 20 м, оскільки вода з септика скидається в грунт;
  • зовсім не зайве передбачити можливість доступу транспортного засобу до септика – і при будівництві буде легше і техобслуговування септика, яким би рідкісним воно не було, спрощується.

Оскільки ми будемо будувати септик своїми руками, а цілі і завдання вже зрозумілі і навіть місце вибрано, то за … лопату, товариші (або панове). Котлован риють з урахуванням майбутньої заливки і підсипання більше на 20 см по кожному розміру. Етапи майбутніх робіт:

  • вирити котлован;
  • виготовити опалубку;
  • виконати бетонні роботи;
  • виконати перекриття септика.

Вирити котлован справа проста, але в століття суцільний механізації будівельних роботи – не престижне, тому можна основний обсяг вирити екскаватором, а потім підрівняти вертикалі стінок і підігнати розмір, як задумано, вручну.

Виготовити опалубку можна з будь-якої дошки у вигляді щитів, а потім, після установки в котлован, зв’язати їх брусом з внутрішньої сторони. Перед заливанням встановлюють армуючої сітки зварену, кращий варіант, або пов’язану в’язанням дротом. Сітку фіксують від переміщень при заливці заглибленням низу в грунт на 5-10 см і розпірками. Якщо сітка забетонують так, що з кожного боку шар бетону буде не менше 5 см, то це захистить її від корозії.

В встановленої опалубки роблять отвори для вступних патрубків і переливу між колодязями септика. Переливна труба встановлюється нижче патрубка для введення стоків. Всі встановлені труби виходять від стінки або перегородки на 30 см.

Бетон готують в пропорції цемент-пісок-щебінь як 1-2-2. Заливку виконують в декілька прийомів і в перервах утрамбовують по всьому периметру. Кращий варіант для цієї роботи вібратор, але можна обійтися і без нього. Бетон сохне один-два тижні, а опалубку можна зняти вже через 3 дні і зайнятися перемичкою. Але більш правильно, якщо перемичку встановити відразу і її заливку робити одночасно зі стінами.

Зняття опалубки відкриває фронт робіт з облаштування дна першого септика. Для цього засипають піщану подушку 20 см, а потім роблять такої ж товщини бетонну заливку. Само собою, тут також армують сіткою. Дно дренажного колодязя заповнюють фільтрує сумішшю з керамзиту або щебеню з піском товщиною 0,5 м. У разі водотривкому грунту необхідно встановлювати дренажні труби, які доходять до дренажного шару, а з боку колодязя виступають на 40-50 см

Останній етап робіт з будівництва септика без відкачування своїми руками – будівництво перекриття. Для цього спочатку по периметру стін і перемички встановлюють ребра жорсткості з куточка або швелера. Потім на полиці металевої обв’язки кладуть настил з дощок, або плоского шиферу, або цементностружечние плити. потім встановлюють сітку з арматури і опалубку з боків. Люки розташовують в потрібних місцях і закріплюють від зсуву. На дренажному колодязі встановлюють пластикову вентиляційну трубу для відводу біогазів.

Порівняння вартості саморобних і покупних септиків

Цікаво порівняти вартість септиків саморобних і промислових з розрахунком на обслуговування житла на 4 людини. Серед найбільш відомих промислових моделей відомі марки «Танк» і «Топас». Перший являє звичайний двокамерний енергонезалежний септик вартістю 36000 р. «Топас» має вбудовані системи перекачування рідин та очистку до 98%, що дозволяє очищену воду використовувати для поливу. Його можна придбати за 80000 р. Слід врахувати, що це ціна тільки устаткування. Доставка і установка – додаткові витрати, які в цілому додають до вартості ще 50%.

Якщо ви будете будувати собі септик самі, то його ціна складе суму приблизно 20-25 тисяч гривень. Іншу, фактично заощаджену суму, можна вважати своїм додатковим заробітком.

Ссылка на основную публикацию